Autor Tema: Preguntas construcción pala groenlandesa  (Leído 54444 veces)

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #45 : 12 diciembre, 2014, 19:26:43 pm »
Bueno... pues le cepillamos todavía algo.  Al final -espero no tocarla mucho más- quedó en longitud total 224 cm., con ancho máximo de 8 que se mantiene algo más de 25 cm. en los finales de las hojas.  La pértiga de 54 cm. y de 2,8x3,8 (bajó algo más de lo esperado porque al comerle en los hombros nos pasamos un poco y para que no quedara tan "feo" se redujo toda la pértiga).  El peso no baja del kilo y medio y ya no me atrevo a seguir cepillando... pero queda suficientemente utilizable.

Resta concederle horas de paleo, pero creo que ya estoy bien cerca de las medidas óptimas en mi caso.  Ah!, los hombros apenas marcados, la pértiga va ampliándose casi linealmente hasta la anchura máxima...

P.D. Acaban de colocar aquí http://www.kayakdemar.org/index.php?topic=17639.msg229120#msg229120 una de medidas similares, aunque entre que el ancho máximo no lo mantiene, la madera es diferente y Ricardo es un profesional...  pues no hay color, claro, para empezar 668 g. de nada... pero bueno, veo que el proceso que seguí hasta dar con unas medidas que me convencieron no me llevó a algo tan esperpéntico como me podría haber salido, sino a algo con lo que coincide más gente...

P.D.2 Aquí http://www.kayakdemar.org/index.php?topic=19381.msg231304#msg231304 otra de medidas parecidas.
« Última Modificación: 16 marzo, 2015, 10:42:29 am por joabp »
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #46 : 23 junio, 2015, 12:20:45 pm »
Ayer la saqué de titular y no la tuve que apear para nada en toda la "travesía", es más, en ningún momento la sentí ni siquiera pesada.  ¡Estoy encantado!  Y eso que el kilo y medio es demasiado y después de probar las de Manolo... pues claro, no es lo mismo... pero creo que entre que estoy algo mejor físicamente y que el clinic de técnica de palada algo de bien me haría... pues al final estuve metido en el kayak 3 horas seguidas paleando por la ría y por el mar un total de 11 Km. amén de unas prácticas de rescates con Manuel Castro que estrenaba su kayak y vamos, que me olvidé de qué pala llevaba.  Fuimos con calma y de cháchara, así que realmente salimos a una media de unos 2.5 nudos cuando paleábamos, pero estoy convencido de poder palear con ella más del doble, así que las expectativas se cumplen.  Hoy sin ningún malestar físico excepto un ligero cansancio general, creo que las medidas se quedarán definitivas ya para la próxima que esperemos que salga más fina...  :D
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #47 : 24 junio, 2015, 13:54:26 pm »
Eso quiere decir que has mejorado la técnica, no lo dudes, si las palas flotan, que creo que sí, cuando están en el agua no sostienes tú su peso, sólo en la breve transición para la siguiente palada, y en ese momento la dejas caer, como dejarías caer un martillo, por lo tanto hay quien las prefiere algo pesadas, aunque es cierto que 1,5 Kg, quizás no sea el ideal.

Saludos.

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #48 : 27 junio, 2015, 10:52:45 am »
Por fin encontré este gráfico que recordaba haber visto por el foro...


Olvidaros de la parte de arriba de la imagen; la inferior se parece bastante a mi pala, aunque en la mía la pértiga es toda del mismo grosor, la pala empieza a adelgazarse un par de centímetros pasado el inicio de las hojas.

¿Alguien usó alguna vez algo así?  Yo es que ésta salió así por circunstancias del material disponible, pero estoy planteando hacer la siguiente en una madera algo más adecuada -para intentar que no se dispare tanto el peso fundamentalmente- y creo que igual no es tan mala idea esta forma.  A la hora de hacerla le veo una ventaja clara que es que solamente hay que tallar media pala -la otra mitad es plana totalmente, nada más que redondear los cantos- y me parece que es similar a una aleutiana por aquello que se comenta en muchos sitios de las "dos velocidades", aunque de momento eso no lo comprobé el tiempo suficiente, en el poco tiempo que paleé con la cara plana me hizo "extraños", pero también me los hacía por la otra cara cuando empecé con ella y ahora ya va ella sola a su sitio, quizás sea cuestión de tiempo también.  Para apoyos bajos, y apoyo bajo con sculling me va bien, quizás ahí sí que note el mayor apoyo, supongo que ahí sí que note la diferencia entre la superficie plana que dará más resitencia con el agua frente a la más curva de la otra cara.
Me tienta profundamente seguir con esta forma que encontré por casualidad, igual es la mía...

¿Opiniones?

Mil gracias como siempre...
« Última Modificación: 27 junio, 2015, 11:06:58 am por joabp »
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #49 : 29 junio, 2015, 17:12:45 pm »
Como experimento y por probar cosas nuevas está bien.
Pero prefiero hacer palas de la forma típica, completamente probada y eficaz.
Las superficies planas tienden a cimbrear. Y eso es física, pura y dura (tira una moneda al agua, verás que cae haciendo vaivén, y tira una bola, irá directa abajo). Te puedes acostumbrar más o menos a ello, pero irás realizando trabajo de más, innecesario a mi modo de ver.

Además, si ya tienes una así, sería más polivalente que hicieras otra diferente. En la variedad está el gusto, dicen.
Hasta encontrar el modelos ideal de pala, para cada uno, creo que habría que probar muchos tipos de ellas.

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #50 : 01 julio, 2015, 08:20:34 am »
Opino lo mismo que Iván, una cosa es que al final de la hoja sea más o menos plana, la primera de mi hija los últimos 10 cm, más o menos, son planos, aún y así va bien, pero toda la hoja plana...., además yo no veo eso de las "dos velocidades", cualquier pala debe de "agarrarse" al agua, para poder apalancarnos e impulsarnos hacia adelante, la cara plana tenderá a "escaparse", ya digo no le veo la ventaja.

Saludos.

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #51 : 01 julio, 2015, 11:40:42 am »
Pues nada, descartado... la próxima, cuando sea, será siguiendo los cánones... al menos las medidas las tengo definidas... gracias...
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #52 : 01 julio, 2015, 18:17:00 pm »
Hola,

Pues como hace mucho calor y no se puede andar por el sol, espero a que mengue leyendo por aquí.

Joabs, yo creo que después de tanto tiempo desde tu primera pala, esa de fenoliico, ya te tienes que poner a una de verdad. Quiero decir a una de geométricas lógicas y tradicionales, por supuesto con una madera " normal".

Ya que la haces, opinó como Jilar y Fran, hazla a formas de manual. Eso si las hojas al final se pueden"aplanar" mas de lo que sale en los manuales, me refiero a los últimos 20 cm pues no pasa nada y le quitas algo más de peso de pasada. Por experiencia de una de las dos que hice, la primera concretamente, así me salió pues al cepillar me pase un poco, pero entraba igual de bien en el agua y no vibraba bajo ella. Claro esta, dejando que ella se posiciona sola ya si la agarras fuerte casi todas hacen extraños.

También hay que decir que no se comporta igual una pala ancha de hoja, por ejem 9 cm que otra de 7,5/8 cm, ya que estas ultimas " estrechas ", según mi parecer no son tan exigentes a esos fenómenos.

Por cierto, en otro orden de cosas, pregunta para los entendidos; ¿cuando decís que unos cantos de pala, los dejáis a determinada medida, 5/6/8 mm, teniendo en cuenta que quedan redondeados por la lija, a que distancia del susodicho canto metéis el pie de rey??. Pues ya se que por aprox,yo lo haría donde primero me cojen las bocas del calibre, pero es que eso puede ser mas adentro o fuera en función del acabado.

Es que hay que aprovechar cualquier momento para saber masss!!.  :D

Saludos
« Última Modificación: 01 julio, 2015, 19:46:50 pm por Victor2 »
Como dijo aquél.......
En este mundo traidor en que nada es verdad ni es mentira, todo es del color del cristal con que se mira.

El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice.( Aristóteles)

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #53 : 01 julio, 2015, 18:47:31 pm »
Víctor, creo que eso, si alguien lo dice, lo hace de forma "a ojo de buen cubero", o simplemente más o menos, a ojo, partiendo de la verdadera medida que deberíamos aportar, es decir, cuando el canto está todavía a escuadro, sin redondear o afilar.
Si por ejemplo has diseñado desde un principio un canto de, digamos 8 mm, cuando está escuadrado todavía. Alguno podría decir que cuando lo redondea lo deja en 6 o 5.

Pero, es lo que tú dices, va a depender de ese afilado y de cómo midamos finalmente.
Lo dicho, la medida que deberíamos dar es cuando está  escuadrado aún. Dar otros datos, es muy subjetivo.
O yo lo veo así.

Bueno, una manera de hacerlo, midiendo cuando ya está el canto redondeado, sería midiendo tanto en la punta de la hoja como en la zona del hombro.
En la última, si profundizas mucho, verás que has de abrir el calibre mucho, pues estás midiendo casi el grosor máximo de la pala, según cuánto metas el calibre al centro (eje longitudinal) de la pala.
Entonces para determinar ese grosor, si es que es uniforme a lo largo de toda la hoja, sería viendo la correspondencia entre cuánto mide en la punta (zona más estrecha) y cuánto mide en el hombro (más grueso).
Si midiendo en la punta y profundizando, digamos 2 mm. obtienes una medida de 4 mm. Y obtienes eso mismo haciéndolo en el hombro, profundizando 2 y obteniendo 4 de grosor.
El siguiente paso sería comprobar si profundizando 3 mm. obtienes el mismo valor de grosor en cada lado. Si es así, deberías seguir tomando medidas cada vez más profundas.
Pero en el momento que obtengas como valor de grosor un dato diferente, ya podrías parar. Porque ahí ya estarías midiendo, no el canto redondeado en la zona del hombro, sino que ya estarías en lo que podemos llamar "hoja activa"
¿Lo pillas? o mejor dicho, ¿me explico? :)

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #54 : 01 julio, 2015, 20:33:23 pm »
Por supuesto que lo pillo Jilar.

Es que la primera pala que hice siguiendo el método, me salieron unos hombros muy tocho. Cuando la tuve en la mano paleando vi que no podía ser así, por lo menos para mi. A renglón seguido en esos hombros afine los cantos, es decir que le quite madera a los hombros, ya así se me ponía mejor en la mano.

Quizás diría yo, que me quedo como si trazaras dos líneas a todo el largo de los cantos separadas 1 cm. Como afine en la parte más hacia las puntas quizás a unos 8 mm, para después rematar con la lija un poco mas, pues al final no sabia como medir a como quedaron.

Esa pala ya no la tengo, por lo que ahora no podría decir como quedaron. La que uso, que es mi segunda, esa al tener los cantos de sapelli, si que la afine bastante. El calibre en la zona baja, sin contar los hombros y tampoco todo al largo de la pala, si lo meto unos 2 mm me da unos 6 mm. En esa segunda, por cuestiones de poca precisión por mi parte, los hombros me quedaron algo bajos para mi gusto y redondeados. Es decir que si le meto el calibre entrando en ellos esos 2 mm, igual me da unos aprox 1,5 cm. No me gustan así, pues noto que con ellos mas afinados, la mano y en consecuencia la pala entra mas en su posición en el agua. Pero es que si los llevo a menor medida me como demasiado los mismos.

En fin, son detalles que dado que estoy metido con mi tercera, y como no tengo prisa en acabarla lo voy meditando. Para mi gusto,como los hombros de la pala de Rafa nada, en algo se ha de notar el oficio no?. Tampoco la tengo ya.

Pese a que esos hombros, y quizás también la forma de la pértiga me producen un callo en los pulgares de mucho cuidado, mas en el derecho que en el izquierdo. No se, tendré que redondear algo mas la pértiga pues es bastante rectangular , 28x40 pero me da penita quitar ya que después si no va.

En la nueva en proceso, parto de 28 x 42, es que me gusta que se note la posición al tacto. Pero esa, está todavía por resolver varios temas. Mas que nada las puntas, ya que como es una pala que cambia su forma y diseño, según me levante ese día, pues ya ves :D.

Como la tengo ya escuadrada y con las formas y líneas marcadas casi todas las facetas, a falta ya de darle cepillo, y como le corte ya los listones de sapelli de los cantos en las puntas al ras del cedro, ahora no se como meterle de la misma sapelli para reforzar puntas. Y es que tenía que haber previsto primero el pegar la punta y después los cantos......,   :angel: .

Ya estoy viendo, que al final tendré que acabarla con punta de química, es una lastima, pero es que no soy lo suficientemente fino, ni tengo la vista, manejo, ni las herramientas como para meterme en cajetines etc etc.

Me ha gustado tu explicación de profundizar con el calibre, y hallar hasta donde llegan los cantos y donde es ya la hoja activa.

Saludos
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #55 : 02 julio, 2015, 09:03:12 am »
Sí, yo también entiendo que cuando se dice cantos de hoja 1 cm, quiere decir que tienes ese centímetro cuando está a escuadra, antes de lijar y redondearlo un poco.

Yo los cantos los dejo a 9 mm., después cuando ya estoy en la fase final, del lijado, con lija gruesa los voy redondeando hasta que me queda cómodo al agarre, va en gustos, me he fijado en ese detalle en las palas por ejemplo de Rafa y de Manolo que he podido probar, y hay quien le gusta redondearlos más o dejarlos más "vivos" (Manolo), creo que no tiene más importancia que la comodidad del agarre de la hoja, cuando estás en esas fases creo que es mejor dejarse llevar por el tacto y la vista que por el "pie de rey", pues se supone que ya tiene la pala todas las medidas correctas.

Igual con los hombros, una vez los tienes a las medidas correctas, según la anchura que les haya querido dar, digamos alrededor de 4/5 cm, después los voy redondeando, hasta que los noto cómodos al tacto, algún milimetro los rebajas, pero vamos, no es importante, también en esto hay quien los deja más angulosos que otros, a mí me gustan bastante redondeados, que no me moleste al tacto.  En esto de los hombros lo dificil es acertar cuando haces una pala para otra persona, pero si es para tí es mucho más fácil, estos días he terminado la de mi hija (la otra se le había quedado pequeña, debe de ser que encogío con el agua  :lol: :lol:) ya te pondré unas fotos para que veas como ha quedado concretamente en los detalles por los que preguntas.

En principio no te debería hacer callo, creo que ya lo comentaste, a la mayoría de la gente no le hace, pero la verdad es que no sé donde puede estar el problema, el hecho de que te haga más callo en la mano derecha, me induce a pensar que "giras" más esa muñeca o codo, como si estuvieses usando una pala euro, y la girases para introducir la otra hoja (al principio cuesta no hacerlo cuando vienes de la euro) , o tus manos son muy especiales o algo haces mal, si me dices que hace un año que no sales y de repente te metes 5 horas seguidas y te ha hecho rozadura, pues vale, pero si vas saliendo poco a poco y no te pegas ninguna "panzada", no te debería ocurrir, ni siquiera a mi hija le ha salido una rozadura, (toquemos madera) aunque a veces al final de una salida si que tenía la zona algo enrojecida.

Saludos.
« Última Modificación: 02 julio, 2015, 09:17:28 am por franmina »

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #56 : 02 julio, 2015, 09:54:37 am »
Hola,

Pues veo que mas menos todos pensamos igual, me refiero al tema de los cantos.

Escuadrada la tabla, solo a falta de darle cepillo para dar formas a sus facetas, eso sería la medida de los cantos. Después de afinados igual pueden morir a 4/6/8 + - mm, según nos sea cómodo, y poniendo las bocas del calibre a unos 2 mm del extremo.

Pues si me gustarían esas fotos que dices de la pala de tu hija. Más que nada aparte de los hombros, quizás lo que mas me da que pensar, es como acabo las puntas en refuerzo ,pues ya tengo cortada a escuadra a la medida de 2,30 la pala. Quiero decir el cedro junto con los cantos de sapelli, lo que me da incertidumbre sobre como encolar puntas de madera solo pegando el canto, sin reforzar laterales. Eso supone a mi manera de ver poca base para unir las dos maderas pegadas, por lo que quedaría frágil ya que pongamos , ahora tengo escuadrado a 1,2 cm las puntas, por lo que ese listón de sapelli tendría que ir pegado por testas de solo esa medida. Además en cuanto afine los extremos quedara a menor medida, la unión entre maderas a unos aproximadamente 1 cm, no mas.

Había pensado, pero eso ya lo expondré en mi hilo. El añadir unas tiras laterales de sapelli, que abarcarían en los últimos 10 cm de la pala, por encima del refuerzo y también por encima de los laterales, pegando en un todo la madera de puntas mas los laterales de la pala. Después como la anchura ha crecido en esos últimos 10 cm, pongamos a unos = 8 que tiene la pala + 1 cm de los laterales en total, pues serían de 0,5 cada lado, quedaría en 9 cm que le daría formas suaves hasta redondear la punta. Es decir, un poco a como queda esa pala de Rafa, esa que hizo reforzada al estilo groenlandés con resina, esa que imita las puntas de hueso de ballena que son para romper el hielo. La he visto,por ahí no se donde.

Ya pondré fotos del proceso en el punto donde estoy en mi hilo de mi tercera pala. Será la semana próxima, pues esta tarde salimos con los nietos de fin de semana y ahí no tengo internet.

Saludos

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #57 : 01 septiembre, 2015, 22:47:27 pm »
Pues... tras unas cuantas salidas este verano y estar ya acostumbrado al kilo y medio de la pala de fenólico, hoy partió por un hombro en el que podría haber sido mi 4° esquimo exitoso del día, recordándome así mi mala técnica antes de morir...

Así que me tengo que meter con la siguiente, que por lo aprendido con esta, y abierto a vuestras sugerencias será:
De pino o similar enteriza por simplicidad
De 225 de largo, pértiga de 50 y de 3x4, hombros suavizados como la que tenía
Ancho máximo de 8 que se alcanzará 30 cm. o así antes del extremo, no se si mantenerlo hasta el final o menguar algo como comentáis algunos...

Creo que por medidas va a ser calcada de la que comentaste, franmina, hace poco; si estoy en lo cierto ... te importa si te la copio y me pones unas fotos y medidas detalladas? Es que creo que pa ir experimentando todo tras vosotros cuando ya lo tenéis tan conseguido...

Bueno, menos mal que llevaba la de reserva, que a pesar de ser de 2 m. justos, ancho 7,5 llegó perfectamente para la vuelta, lástima que la pértiga sea muy fina y redonda... deben se 2,8x3,2 o así, pero por lo demás bien...

Mil gracias...
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #58 : 02 septiembre, 2015, 08:33:54 am »
Sí Joabp, no hay problema, si está tarde finalmente llueve, me pondré al ordenador para terminar algunas cosas prometidas, la crónica del viaje a Croacia y haré unas fotos de una pala que estoy proyectando, mejor dicho dos, una de tormenta y otra normal.

Lo que hago una vez tengo el tablón regruesado y a escuadra, vamos tal y como me lo deja el carpintero, me gusta dibujarla sobre el mismo, previamente la he dibujado en un papel a escala, pero no es lo mismo, así me hago una idea mejor.

Estoy en esa fase, por lo que te puedo hacer unas fotos, haber que tal se ven, en este caso, en el extremo de las hojas las voy a dejar con menos ancho, pero date cuenta que ya tengo varias con formas más estandar por decirlo así, por lo que me servirá para comparar, tendrás que valorar si te merece la pena asumir el riesgo, aunque yo sólo le quito unos pocos milímetros, respecto de la parte más ancha.

Por otra parte la primera vez que he hecho el "experimento" ha sido como he comentado con la de mi hija, creo recordar que sólo la rebaje 2 mm., respecto de la parte más ancha, y la prueba que hice en el agua fue muy positiva, pero vamos que la mía normal también va muy bien, lo que pasa es que la medida de 212 cm. varia bastante respecto de mi longitud normal, suelo usar unos 230 cm.

El problema es que ya que te pones, sueles variar más de un parámetro, por lo que a veces las pequeñas diferencias que notas no sabes bien bien a qué atribuirlo.

Lo que si que te aconsejaría es que mires de hacerla con cedro, la diferencia de densidad es mucha, aunque si encuentras un buen tablón de pino sin nudos, entonces puedes asumir más riesgos con las formas, pues sería como una prueba, pero al final lo suyo es tener una de cedro. (Por la relación que tiene entre densidad (peso) resistencia, flexibilidad, resistencia a la humedad y a los "bichos"...., eso sí hay quien prefiere el cedro brasileño al clásico cedro canadiense "thuja plicata"....)

Saludos.
« Última Modificación: 02 septiembre, 2015, 09:57:18 am por franmina »

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #59 : 02 septiembre, 2015, 10:32:58 am »
Hola a todos, me he perdido algo.
Creo que deberíais dejar el calibre o pie de rey, es una herramienta poco precisa para tallar una pala.
Tenéis unas medidas claras de largo, ancho, pértiga. Ya sabéis lo que queréis sacar del tablón y tenéis la herramienta mas precisa, mas aun que el pie de rey...... vuestras manos.
Cada uno de los centímetros de la pala tienen que ser ergonómicos.
Con que sujetáis la pala a la hora de palear, con un calibre?
Coger la pala, apretarla con fuerza, palparla, acariciarla con los ojos cerrados y vuestras manos os dirán que forma debéis de hacer.
Ergonomía=comodidad, ergonomía=rendimiento, ergonomía=Paatit Kalaallit Nunaat
« Última Modificación: 02 septiembre, 2015, 15:38:51 pm por Rafanook »