En el tema de la palas, al igual que con los kayaks, creo que es importante el tener muy presente que además de lo dicho, nosotros mismos, con el tiempo vamos evolucionando (incluso, a veces, a mejor
) y los requerimientos cambian, se suele empezar con kayaks de más manga y luego se tiende a los de menor manga…etc.
Con las palas lo mismo, incluso en competición, con los años, las longitudes se han ido acortando, ahora se tiende a palas más cortas, aunque hay que tener en cuenta que una pala más larga te puede dar mayor apoyo y permite un ángulo de paleo más bajo (ideal para malas condiciones de mar). Para que todos nos entiendan el ángulo de paleo es el ángulo que forma la hoja que está fuera del agua respecto del plano horizontal del agua, que por lo tanto puede estar entre los 0º, (hoja apoyada en el agua) y los 90º (hoja en vertical apuntando al cielo), desechados esos dos ángulos por razones obvias, lo lógico es adoptar un ángulo entre los 20º, como muy bajo, y los 70º como muy alto (más o menos) un ángulo intermedio sería los 45º, que más o menos suele ser lo más habitual si os fijáis, por simple lógica, un ángulo bajo requiere, si no cambiamos nuestra posición de paleo, de algún centímetro de más en las hojas y al contario, uno ángulo alto, unos centímetros de menos.
Al final se trata de identificar (para kayaks similares) un rango de longitud en el que nos sintamos cómodos, que mayoritariamente suele estar entre los 215/220 y los 225/230, con esos 10 cm de margen se puede jugar, siempre hablando de KDM cerrados con unas medidas estándar.
Coincido con lo dicho por Jílar, en las euros estas más cómodo con menor longitud y en las groes de 5 a 10 cm de más, Yo con euro voy cómodo entre los 220 y 225, en groe entre 225 y 230, tampoco hay que obsesionarse tenemos unos cuántos centímetros de margen.
Pero los que llevan más tiempo con “groes” también dicen que luego tiendes a utilizar palas más cortas y con menor pértiga, supongo que al adquirir más técnica y confianza, pueden prescindir de esos centímetros para ganar en cadencia o facilidad de manejo, paleo más alto…
En fin, que no se trata de “una pala para toda la vida”.
Se comentó que en las euros, de pértiga recta, era difícil llevar siempre bien posicionadas las manos y poco a poco la pala se acaba desplazando respecto del centro teórico, lo de poner cinta aislante no me gusta porque las manos detectan la más mínima irregularidad y se hace incómodo, yo prefiero hacer marcas con rotuladores permanentes, y si la pala es de madera y barnizada, aprovechar y cuando la vamos a barnizar, hacer las marcas antes de la última mano de barniz y luego al aplicar la última ya la tendremos marcada sin temor a que se borren o molesten, en otro tipo de material también puede valer el poner barniz o laca encima de la marca.
Saludos.
