La novena!!

[Ricardo M, ya no más Richal]

Hola Víctor, el epoxi te sirve para pegar pero sería bueno que le agregaras un expesante, para que sea más fácil de manejar y además que chorree menos y no se seque la unión.

Te puede servir, polvo de lijar madera, pero no serrín, ojo, porque es muy grueso, y si tuvieras sílice coloidal sería perfecto, aunque casi cualquier sustancia que sea un polvo fino te serviría,  como por ejemplo harina o incluso cemento, pero cuidado con el color....

[Chacatac]

Saludos!!
Ricardo!! leyendo tu comentario me he dado cuenta de que no había respondido a la pregunta del epoxi!!
El que yo uso es el -multipurpose epoxi system sp106- con endurecedor lento de la casa gurit. Envase de un litro sale a unos 35 euros.
Para no desperdiciar epoxi.... que no lo regalan, me compré una bascula de precisión que mide a partir de 0,05g. porque la mezcla es a 5x1
Lo que hago para (por ejemplo) pegar las 4 aletas al mástil es hacer en un vaso de plástico la mezcla, 20 gramos de epoxi + 4 gramos de endurecedor... mezclo a fondo durante 2 minutos mas o menos y luego le añado el espesante (una cucharilla de café) que supongo que es silice coloidal ya que me lo vendieron para eso. Los 24 gramos me quedan justitos pero me bastan, ya lo tengo controlado!! aplico una fina película con una espátula de madera a cada lado de las maderas a pegar y luego aprieto con muchos sargentos pero no muy fuerte.

Salud!!

[jílar]

Jilar!! ese señor... parece que habla solamente de palas para canoas no??
...

Abundan las sencillas, para canoa, sí, pero muestra de todo, incluso dobles
http://paddlemaking.blogspot.com.es/search/label/Kayak%20Paddle

Ya el sitio se llama Paddle Making = construcción de palas.
Sean del tipo que sean ... o así debería entenderse, aunque el paisano ya anota también "(and other canoe stuff)" dando a entender que las de canoa serán las protagonistas principales, pero no únicas

Y refleja muchos detalles, p. ej.

[Ricardo M, ya no más Richal]

Bueno Chacatac, ya que comentas lo de la báscula, os pongo este vídeo que grabé hace algún tiempo, sobre como se prepara la resina con sílice coloidal, utilizando una báscula como la que comentas.

Aunque hay que decir, que en el vídeo se prepara una pasta mucho más espesa de lo necesario para laminar, porque es para otro uso en la fabricación de kayaks

http://www.surkayak.es/construccion.html

[Chacatac]

Jilar! tienes razón! un vistazo mas exhaustivo a la página y es verdad que hay muchas cosas bastante interesantes para poderse aplicar a nuestras groe. Por desgracia lo difícil por aquí es conseguir esta variedad de maderas, álamo, nogal, oregon etc. pero eso no tiene que ver con las técnicas que se muestran,  y ese charran es un trabajo precioso!
Ricardo, muy interesante lo del epoxy!! este que usas en el vídeo es western system?? también es una marca que se menciona mucho en cuanto te pones a mirar foros de construcción de kayaks!
Esta tarde voy a dejar los lados cepillados y a punto para pegar las láminas de sapelli, pero antes quiero intentar doblar con vapor una lámina de unos 20 cm. de largo para hacer el refuerzo redondo de las puntas, he visto este acabado en algunas palas por este foro y me gusta mucho el resultado, al contrario que torneando un taco de madera para sacar un aro y pegarlo, si se dobla una tira no cambiamos el sentido de la veta y a la vista queda muy bien! ya veremos si una tira de 4mm. de grosor de sapelli se dobla bien, en seco no es que sea una madera muy flexible, mas bien al contrario!
Ya os contaré!
Saludos!

[Victor2]

Buenas,

Ricardo, perfecto ese comentario sobre el epoxi, el video de medición al igual que el sistema de Chacatac pesando en balanza es de lo más preciso.

De todos modos ese epoxi que usáis, no se si es equivalente a la resina que yo tengo. Esa resina es de los kids de reparación para la fibra de vidrio, también tengo del acabado final de los cascos de Kayak, de la blanca. Hay un bote casi lleno de cada con su endurecedor correspondiente. Ya me comentareis.

Jilar muy bueno ese enlace a la página de esos yankis de las palas. Es que sencillamente me quedo enbobado viendo esas florituras y diseños de palas. Esas formas tan disparas, confirman que se puede palear con infinidad de formas de hojas. Es decir que se ha paleado a través de los siglos con ellas y tan tranquilos, por lo a veces se puede innovar y dar en el clavo, eso me hace pensar y retomar viejas ideas......, je je.

Yo por mi parte ya tengo las dos maderas de cedro rebajadas y con dibujo de pala, ya veremos a partir de aquí que tal me manejo. Me he de hacer con un bastren de esos, pero antes e acometer con la madera buena, hay que hacer pruebas con un listón de pino para ver que pasa, ya que solo dispongo e cepillo eléctrico como os dije y ese come demasiado, aparte que el alguna línea que no es recta al 100% , ahí es necesaria una herramienta más manual.
Las he dejado las dos de momento a 230, como pienso que ninguna de las dos llegue a los 8 cms, quizás una de ellas la deje sobre 7,7 por ese largo de 230, creo que para mi potencia ya voy servido.

Y ya en otro momento, verteré en el foro una idea que tengo de pala. Esa tendría la hoja como si la,pusieras al revés, es decir la parte ancha cerca de la mano y el lomo ( pero fino) al estilo final de pala, estaría al final de la hoja, es decir en los 230. Que porque?, pues pienso yo que así cuando quieres hundir hoja a tope para potencia y paleo fuerte, esa parte hancha estaría cerca de la mano con lo que la palanca y el esfuerzo necesario para palear seria menor. Es decir lo que nos cuesta esa resistencia que generan las de estilo europeo "normales", en ese modelo no estaría en el extremo sino centrada con la pala. Creo que me entendéis.

Si ya se que hay que probar, además hay otros factores como las maniobras con la pértiga y agarrando la hoja etc etc, aparte los apoyos etc etc. Pero se podría diseñar una hoja cuya forma diese un poco para todo je je. Es que viendo esa palas yankis, se me dispara la,imaginación.

Cuando pueda ya os pondré fotos.

Saludos

[Chacatac]

Venga, venga!! que no decaiga!
Hoy he pasado un par de horas de darle al cepillo y también al coco, he hecho una caja para darle vapor a los listones que irían pegados domo refuerzo en las puntas, pero no he tenido éxito!!

Aquí se ve la cápsula con las ranuras y los listones de sapelly.
Y aquí en casa de mi madre, que tiene una olla a presión de "las de antes", la cápsula tiene un agujero en el centro para clavarla en el pitorro de la olla y otro de 2mm. para drenar el agua que se condensa en el interior... hasta aquí todo ha sido un éxito, le he dado vapor durante 30 minutos.

Pero lo único que he conseguido es que se parta el listón con mucho menos esfuerzo que si estuviera seco y frío.
He dejado otro en remojo y mañana por la tarde probaré si después de 24 horas en remojo responde mejor al vapor, también puede ser que 4mm. sean demasiado para doblar!
Alguna idea??

[Ricardo M, ya no más Richal]

Chacatac, nunca he usado el epoxi de West System, he usado de varias marcas, y ahora estoy haciendo pruebas con uno de Gurit que promete bastante, pero claro, yo lo quiero para laminar composites.

Para doblar al vapor, hay maderas que son muy adecuadas, como el haya, y otras que apenas se ablandan, con frecuencia maderas tropicales, como el sapeli.

Yo me he visto en la misma situación que tu, y lo he resuelto con tiras más finas, y doblándolas con ayuda de un fleje que las sujetaba por fuera a la hora de conformarlas al rededor del molde. El fleje sujeta las fibras de la madera por fuera retrasando la rotura.

Para lograr esos cuatro milímetros de espesor, pues superpones dos o más tiras de sapeli, despues de lijar no se nota que son varias capas.

Victor2, por lo que cuentas, es posible que la resina que tienes sea de poliester, que no se suele aconsejar para pegar madera, yo no tengo experiencia en ello, sería cuestión de hacer pruebas, aunque no se si merece la pena....

[Victor2]

Ricardo, creo que si que es de poliéster, porque cuando la compre me preguntaron sobre poliéster/ vinilester y no se que mas. Se que con la tela matt si que pega en la madera, pero sin la tela no lo se, creo que no merece la pena, ya buscare de la vuestra, es solo Por si pego algún detalle, en todo caso la,pregunta era para aprovechar ese bote que tengo.

Chacatac, aparte de lo que dice Ricardo sobre maderas más fáciles de doblar, ( el haya lo es mucho), también creo que el grosor que dices de 4 mm es mucho en relación al radio de curva que le das.

Yo cuando fabricaba cañas de pescar de bambú, de eso hace siglos je je, doblaba para enderezar la caña simplemente calentando a la llama, claro que la caña es diferente y tiene un grado de humedad que no tiene nada que ver.

Prueba con listón mas fino. Muy ingenioso el recipiente para el estofado je je, eres un manitas.

Saludos

[Chacatac]

Hola a todos!!
Victor!! el poliester a palo seco no pega de lo mejor la madera, ya hice alguna prueba en su tiempo... lástima, porque es bastante barato y soporta el agua perfectamente!!
Lo del invento en la olla a presión.... pues está copiado descaradamente del "como se hizo" que colgó Ricardo M, (gracias por ello).
Lo de doblar el sapelly... creo que no va a funcionar con ese grosor, mañana voy a probar con otro listón que llevará 48 horas en remojo, pero si no funciona lo mas seguro es que vuelva a hacer las puntas redondas con el torno, la idea de hacerlo con dos o tres láminas mas finas... podría funcionar, pero me va a alargar el proceso bastante mas no??
La próxima pala que haga con los refuerzos de fresno probaré de nuevo, el fresno si que parece ser que se dobla muy bien con vapor!
Saludos!!

[Ricardo M, ya no más Richal]

Gracias Chacatac, publicar cosas en Internet se lleva mucho trabajo, y es agradable que de vez en cuando te lo reconozcan 

[Victor2]

Hola a todos,

Ufff, tengo las palas recién cortadas de cinta, pero no se por donde empezar la verdad. Seguiré el método ese que sale en la pagina de surkayak.es,

enlace,  http://surkayak.es/mp-como-se-construye-una-pala-groenlandesa.html

Claro que tengo la de Rafa para muestra, pero no voy a hacer una replica con patrones para clonar, ya que pretendo hacer algo mas personal y de medidas un poco diferentes. Sobre todo en largo un poco mas y unos milimetros menos de ancho de hoja, quizás me salga a 7,8 o así, depende de las pasadas que le tenga que dar para arreglar lo que haga mal je je.

 Esa pagina, la de surkayak, la veo muy explicita y se entiende bien. lo que pasa es que no se que tal me voy a manejar con las herramientas. Los cepillos manuales que tengo no cortan nada, ayer desmonté las cuchillas y con ayuda de un chisme que pone en angulo, que es graduable con una ruedita para deslizar sobre la piedra le saque las muescas que tenia...., de ese tienes tu uno Chacatac pues te lo he visto en fotos. La piedra que compre es según el vendedor de seco, si agua pues me dijo que el agua es solo para la velocidad que no se queme el acero...., no se la verdad, yo así lo hice y me fue bien. Es de dos caras una mas fina que la otra, la fina para después y asentar el filo,me costo bastante rato ya que estaban muy mal. Por lo menos una la deje bien de corte, lo que pasa es que no tengo practica.

Hice pruebas en un listón de pino y sinceramente me falta mucha practica, así es que le temo empezar con la pala. Ajuste la hoja que salga muy poquito del cepillo y así consegui que coma madera y corta mucho, pero ya te digo me he de poner con la pala y la verdad....

También compre una especie de raspa de Stanley que por aquí sale en algún hilo, de esas que comenta Jilar con hoja cambiable, pero la pase por el listón de pino parte llana, y esa herramienta no come apenas nada, es como si patinara sobre la madera. Quizás es para superficies curvas o cantos, pero para planear la pala, no se que tal, es de las largas con mango que se puede combinar su posición.

Una de las dos, creo que tomamos los centros del tablón un poco mal, y me ha quedado un poco desplazado el corte de la pala hacia una cara, es decir que hay una cara que es mas curvada que la otra que es mas plana. Empezare con la que stá bien, y después con mas horas de practica ya veré que es lo que hago, tengo varias ideas. siempre puedo hacer un simil aleutiana, o añadir un listón finito para igualar, que creo será mejor que tener una pala asimétrica de caras.

En fin esto es lo que hay, por cierto Chacatac, como afilas tu tanta herramienta ?.

Saludos

[Ricardo M, ya no más Richal]

Aunque le haces la pregunta a Chacatac, con su permiso, voy a sugerirte un sistema de afilado que a mi me funciona muy bien, por lo sencillo, barato y rápido.

Se trata de afilar con papel de lija, y en este vídeo se describe muy bien

http://www.woodsmith.com/magazine/extras/165/sandpaper-sharpening/

Aunque en el vídeo usan una plancha de cristal de base, yo he utilizado con igual éxito un tablero melaminado.

Saludos...

[Victor2]

Hola Ricardo,

Muy bueno ese sistema de afilado. Lo veo fácil, todo y que el ver no es lo mismo que aplicarlo uno mismo. Veo que mide el ángulo con una medida que tiene. Yo le di a ojo, mire que la hoja ee corte apoyase en la mesa bien y ya esta.

El papel supongo del normal de esmeril para hierro, no de los de agua de carrocero, todo y que al final con el grano superfino acaba con spray lubricante que según parece es para que no se embote.

Es mejor que la piedra, por lo menos la mía ya que es pequeña y enseguida estas en el final. Y la verdad es que yo pensé lo mismo cuando me dijo lo de no agua, para mis adentros pensé que siempre lo había visto a mi padre con agua y aceite para asentar los filos. Veo que usan una lija autopegable ( parece). Pues si no me imagino que se movería no?.

Pus eso que el día menos pensado me pongo con la pala,pero antes prefiero ensayar en maderas malas por si acaso. De todos modos aparte de que la herramienta corte bien, el que la usa es determinante.

Gracias y saludos

[Ricardo M, ya no más Richal]

Para este sistma sirve la lija normal, el lubricante que usa es agua, y lógicamente esa es lija de agua.
La lija autoadesiva es cara, asi que yo compro pegamento en spray y lo uso pon pliegos normales de lija.

Y si no tengo lija de agua uso la normal prescidiendo del spray, claro.

Y  algunas veces afilo hasta llegar a grano 3600 y el filo queda como un espejo.