Muy bueno el trabajo de Txema "megaolas"
Tengo el texto de un tutorial que escribí hace algún tiempo, lo copio/pego
Proceso de recuperación de gel coat.
Según el nivel de daños por uso que tenga el kayak tendremos que seguir diferentes procesos para devolver el pulido y brillo original.
Rayones profundos
En el casco y zonas de quilla son propensos con el tiempo a sufrir impactos y ralladuras que generan profundos canales hasta la fibra, a priori tres o cuatro posibles formas de hacerlo
Mezclamos gel coat del color original con un 2 o 3% de solución parafinica con el fin que polimerice sin mordiente pegajosa, tras mezclar la parafina catalizamos con 2% de peroxido de MEEK (catalizador común de poliéster)
Listo el gel coat vemos las 4 formas de aplicarlo:
1ª Para un rayón único de bastante profundidad y en zona centro casco (bastante plana)
Primero limpiamos el rayón con el canto de una lima, es decir haciendo un poco más profundo y ancho el rayón
Aplicamos con un pincel fino el gel coat sobre la raya, que sobresalga algo en lo vertical y después cubrimos con cuidado la superficie con un plástico de encuadernar transparente, va bien de 0,2 de grosor. Vamos cubriendo y pegando cinta de carrocero para que aplaste y se adapta a la superficie a 0.
Una vez polimerizado se retira el plástico y generalmente queda tan bien que no es necesario operación posterior, eso si hay que tener algo de practica, normalmente a la primara no sale muy bien.
2ª Si las rayas de profundidad están en zona de proa y popa en quilla, no aplicaremos plástico. Se pinta con el pincel dejándolo también algo más crecido. Una vez polimerizado, bien duro (sobre 12 a 24 horas) repasamos la superficie con una lima plana grano fino para ajustar y después seguiremos con lijas de agua. Normalmente empezamos con grano 600 y después 1200.
3ª Cuando tenemos un casco muy rayado y es imposible ir haciendo uno a uno. Limpiamos el casco o la zona a recuperar con un estropajo tipo scoth brite nuevo. Este lija y matea la zona, limpiando de sal, arenas, limos etc.… además lija ligeramente la superficie y hace que adhiera perfectamente el nuevo gel coat. Tras lijar con el estropajo limpiamos con acetona pura (NO de uñas)
Aplicamos el gel coat y con una espátula de carrocero plana sin mango, enrasando el gel coat en los arañazos, la idea es ir rellenándolos y dejar la superficie lo más lisa posible.
Una vez terminado polimeriza entre 12 y 24 horas, la idea es lijar toda la superficie con lija al agua empezando con grano 600, 1200 y 1500 o 2000 si se dispone. Tras esto la fase de pulido que explico más adelante.
4ª Si el proceso numero 3 no queda bien o no convence, se puede pintar el casco con top coat a pistola, previamente tapados los rayones profundos y casco lijado para mejorar el agarre, como en el proceso 3º. El top coat se puede diluir con un 10 o 15% de acetona pura para que la viscosidad sea optima para pintar. La pistola necesita una boquilla de calibre mínimo 2 o 2,5. El resultado generalmente es una superficie tipo “piel de naranja” con lo cual tendremos después que lijar todo el casco antes de pulir.
En el lijado se puede usar una lijadora roto orbital de media potencia y con discos finos, grano 320. Después el proceso de lijado húmedo granos 600- 1200.
Este proceso de renovar todo el casco queda bien pero es muy laborioso en horas.
Aparte de lo dicho anteriormente también se puede dar el acabado último con pintura bicomponente a pistola, en cabina y con buena pintura y pistola, el resultado es excepcional.
Fases de pulido
Primero algunas nociones sobre los productos
- Pulimentos
Generalmente encontraremos 3 tipos según su carga abrasiva. Alto corte, medio y acabado.
Alto corte y medio contienen particular abrasivas que realmente pulen, borran las marcas de lija 1200 o 1500 y abrillantan. El acabado o finish es solo para dar brillo sin más. Recomendable para trabajos de exposición, kayaks nuevos, etc.… en reparación no son necesarios.
Importante que los productos sean libres de siliconas.
- Pulidora
Para un trabajo eficaz lo suyo es disponer de maquina pulidora, entre 1500 y 2000W de potencia. Estas maquinas no trabajan a más de 2000 RPM. Entre 1200 y 1500 revoluciones es lo óptimo. La pulidora lleva un plato adaptador con velcro donde pegar las esponjas de pulido.
- Esponjas
Son las encargadas de trabajar junto con el pulimento, las hay de diferentes durezas siendo las más duras para los trabajos de pulido profundo y las blandas para brillo de acabado.
Para distinguir unas y otras se fabrican en diferentes colores, siendo las claras las duras y las oscuras las más blandas para ceras de lustre
La escala de colores y durezas es;
Pulido agresivo; Amarillo, Blanco
Pulido medio; Blanco, Naranja, Azul
Brillo; Negro, Rojo
Proceso
Se va puliendo a trozos, tomar un paño de unos 40 x 40 cm. Se deposita una pequeña cantidad de pulimento de alto corte, entre 5 y 10 gr. Con una esponja agresiva (dura) empezamos a pulir, interesante con un pulverizador añadir algo de agua a la superficie para que no emboce la cera. Siempre movimiento lento pero continuo a la maquina. No quedarse puliendo en un punto mucho tiempo para evitar que la superficie se sobrecaliente, esto es importante.
Para una recuperación de casco trabajar por ejemplo con esponja amarilla y después naranja. El proceso con solo 2 esponjas es suficiente para dar unos acabados excelentes. Si en alguna zona no quitamos las rayas de lija 600, podemos repasar con lija agua 1200 la zona.
