El lápiz del carpintero

[Paco García]

Se que a algunos les parecerá una chorrada y que no hace falta complicarse tanto las cosas pero cuanto mejor haces algo más disfrutas de hacerlo y más fácil te resulta todo. Además con este frio y esta niebla casi que me quedo pegado a la pantalla...
Hacer una pala consiste básicamente en dos operaciones, marcar y cepillar. De cepillar está todo dicho, pero de marcar ni una palabra. La construcción de una pala no es que requiera de gran precisión, pero en determinados puntos las líneas se juntan tanto que se alborotan unas con otras. Además si marcamos con pulcritud trataremos de acabar el cepillado con la misma pulcritud. A mi me gusta trazar una primera línea con un cuchillo de marcar que deslizo totalmente pegado a una regla y luego remarco esa línea con un lápiz. Luego cepillo con bastante hoja hasta la línea de lápiz y después me aproximo con menos hoja en el cepillo hasta la línea que dejó el cuchillo.
El que no se quiera calentar tanto la cabeza se puede arreglar con un lápiz de carpintero y mejor si es de mina dura, las líneas no se ven tanto como con uno blando pero el filo dura más y es más preciso.
Hasta las herramientas más simples tienen un diseño específico desarrollado por el mismo tipo de conocimiento que desarrolló la pala que estamos haciendo; la experiencia de generaciones, así que ese lápiz ovalado que solían tener los carpinteros en la oreja tiene una razón de existir y un diseño específico para su cometido. La mejor forma de afilarlo es cepillarlo por lado hasta conseguir un bisel plano en la punta de unos 30 cm de largo. Después se afila el otro lado  con un cuchillo o un formón. Aquí no hace falta conseguir ni un bisel tan plano ni tan largo.  Solo tratamos de descubrir como unos 5 ó 6 mm de mina. Para acabar pasamos este último lado por una lija más bien fina para que la mina quede perfectamente biselada y afilada contra el lado que habíamos cepillado (este lado no se pasa por la lija). El filo final de la mina debe formar un ángulo más o menos agudo con el eje del lápiz.

[Paco García]

No se si había llegado a poner alguna foto de mi gramil. Me lo hice un carpintero de esos que aprendieron el oficio de su padre. Por si acaso la pongo. Es también muy útil para marcar. Si para hacer la pala partimos de un tablón previamente regruesado,  el gramil puede ser la manera más rápida y más precisa de trazar los ejes longitudinales de la pala.

[Koe]

Hola a todos,

yo he probado de todo a la hora de marcar, lapiz de diferentes durezas, lapiz de carpintero, lapiz de minas, lapiz de cera coloreada, boligrafo, boligrafo de tinta liquida, etc...

Hubo una temporada que use mucho los lapices de cera de colores staedtler

http://www.staedtler.es/Lumocolor_lapices_marcadores_en_seco_esp.Staedtler?ActiveID=19709

que se ven muy bien, hay de varios colores y al ser muy blandos no marcan la madera, como contrapartida la punta se desgasta enseguida y es facil romper la punta al sacarle punta con la maquinilla, ademas de ser un poco caros...

asi que ahora utilizo boligrafos bic o pilot de diferentes colores que al usar tinta no liquida la madera no se impregna de tinta y tampoco se marca la madera y al haber mucha variedad de colores me permiten marcar con colores diferentes las lineas horizontales y las verticales, cosa que a mi me resulta muy util. Tambien es muy util cuando marcas en un solo tablon grande 3 palas diferentes (siempre hay alguna linea que se cruza...).

Saludos

[Koe]

Hola a todos,

aprovecho que Paco a hecho referencia a la precision a la hora de marcar las palas para dar mi opinion.

Es verdad que no hace falta tener una precision micrometrica... pero si milimetrica!! especialmente en el mastil... me explico.

Cuando dibujamos la pala sobre la madera creo que hay que ser meticuloso con las medidas, hay que tener en cuenta que una pala groenlandesa es simetrica en los tres ejes (X,Y,Z) y una falta de precision en la medida no debe de hacer que esto deje de ser asi. Es importante que las dos palas sean exactamente igual de largas (aqui una tolerancia de 1-2mm es aceptable, aunque no aconsejable!) y el mastil igual de largo es un sus dos mitades y completamente centrado en el centro de la pala.

Mucho mas importante es la precision en la transicion y en el dibujo del nervio central de las hojas, aqui una diferencia de mas de 1mm es mucho y hacen que al acabar la pala se vean (por un ojo critico) "gestos" y "cruvas" extraños en el nervio y en canto...

Pero donde realmente es importante la precision es en el mastil, aqui una diferencia de 1mm es un abismo... un mastil de 34x39 (eje menor y mayor de la elipse) es muy diferente de uno de 35x40, de hecho le doy tanta importancia a esto que mi forma de trabajar el mastil es la siguiente:

- utilizo un programa CAD para dibujar la elipse que hay que obtener y calculo el tamaño de los chanflanes que se deben realizar, hago 3 series de chanflanes es decir de 4 cantos paso a 8 y luego 16 cantos midiendo siempre sobre la madera con pie de rey con precision de 0.05 mm (cuesta un poco pillarle el truco y sobre todo tener en cuenta el grosor de la mina de lapiz, es la unica parte que sigo usando la mina de lapiz fina).

- mientras voy cepillando los chanflanes voy comprobando el grosor con el pie de rey.

- cuando hay que lijar sigo comprobando el grosor con el pie de rey y presto atencion a la forma de lijar para no lijar mas en un eje de la elipse que en otro y "deformar" el mastil...

Siguiento este metodo se consigue una buena precision a lo largo de todo el mastil, puede parecer una mania y una exageración, pero personalmente creo que cuando pones una pala que no se ha hecho asi con otra que si, se nota, sobretodo en la zona del mastil que se junta con la hoja, donde es mucho mas facil perder la elipse...

Un saludo a todos.