Artículos Interesantes sobre uso TURÍSTICO del Kayak o para COMPETICIÓN > 2º Concurso Kayakdemar.com
KAYAKS SKIN ON FRAME Parte 1
Javier dlp:
.
Paco García:
Categoria: Tradicional
Autor: Paco Garcia
Nick: Paco Garcia
Titulo: Kayaks Skin on Frame
Sinopsis:Tutorial sobre construcción de un kayak groenlandes según métodos tradicionales
INTRODUCCION
El pasado mes de febrero inicié, de una manera un poco tonta y poco premeditada, un blog que trataba en principio de seguir paso a paso la construcción de mi segundo kayak tradicional groenlandés. A medida que el proyecto ha ido avanzando el blog ha ido adquiriendo más y más la apariencia de un tutorial explicativo del método de construcción. No tengo intención de abandonar, al menos de momento, el desarrollo de tal blog, pero por razones en las que no merece la pena insistir tal tutorial le es debido a este foro. Por otro lado aquí se pueden exponer los distintos procesos en el orden natural en que se ejecutan en la práctica, mientras que en el blog la información se ordena de más reciente a más antigua y acaba por presentarse en el orden inverso al que estamos acostumbrados.
Soy muy consciente de que dos kayaks no son una gran experiencia y de que no soy, ni mucho menos, la persona más adecuada para redactar tal tutorial. Quizá solo sea quien tiene más tiempo, o más ganas. Al fin y al cabo se trata más de contar lo que otros cuentan que de hablar por propia experiencia y teniendo en cuenta que no hay, que yo sepa, ninguna publicación en castellano que aborde estos temas, creo que alguien tenía que hacerlo.
Mi falta de formación en asuntos de construcción naval hace que en muchas ocasiones me resulte difícil, cuando no imposible, encontrar la palabra adecuada en castellano. No sería de extrañar incluso que el vocablo castellano con que sustituyo otro inglés esté en algún caso erroneamente elegido. Los diccionarios son a menudo de poca o ninguna ayuda.
Paco García:
Herramienta aconsejable para construir un qajaq
Antes de nada quiero aclarar que ni me considero un experto ni pretendo sentar cátedra con lo que digo. La afición al kayak de mar nos lleva, cada día a más de nosotros, a interesarnos por la construcción de nuestra propia embarcación. En general no se puede decir que seamos gente demasiado experta en el trabajo de la madera. Nos metemos en estos fregaos con mucha ilusión pero pocos conocimientos así que cualquier ayuda que se nos preste puede ser de gran utilidad y solo desde esta perspectiva me atrevo a escribir de estos temas.
Lo primero que hay que decir sobre la herramienta que vamos a utilizar en la construcción de un kayak es que es peligrosa. Incluso muy peligrosa, especialmente la herramienta eléctrica. No se trata de asustar a nadie pero si de concienciar a los más confiados. Nuestro primer objetivo debe ser acabar cada jornada con todos los dedos en su sitio y conste que esto lo digo más para mi que para cualquier otro que pueda leerlo.
En el proyecto vamos a usar alguna herramienta eléctrica y otra manual. Muchos de nosotros tenemos tendencia a pensar en la herramienta manual como un sustituto barato y más o menos anticuado de la moderna maquinaria eléctrica. En general con la herramienta manual se consiguen mejores acabados y más precisos que con la eléctrica y en muchas ocasiones es incluso más rápida. Mientras que trabajar con herramienta eléctrica me produce estrés trabajar con una herramienta manual bien ajustada me resulta relajante. Aún así suelo utilizar la maquinaria para despiezar la madera y para las primeras fases en la preparación de las distintas piezas. En general trabajos muy repetitivos.
Maquinaria eléctrica
Si alguien pregunta si se puede construir por completo un qajaq sin utilizar ninguna herramienta eléctrica la respuesta es si pero....
Así pues en la construcción de un qajaq nos va a resultar imprescindible un taladro y una sierra circular portátil. Una sierra de mesa sería muy conveniente pero ojo al parche porque su uso puede ser más peligroso de lo que cabe esperar y requiere de un aprendizaje y de unas precauciones. Entre el rango de conveniente e imprescindible están la cepilladora y la regruesadora. Creo que puede servir un cepillo eléctrico portátil, especialmente los que tienen un accesorio para convertirlos en regruesadora. Siempre queda la posibilidad de encargar a algún carpintero que nos corte la madera para las piezas principales, bordas, travesaños de cubierta, costillas, estringers y quilla.
También puede ser de gran utilidad una fresadora y una sierra de cinta. Una lijadora orbital o de banda también hará alguna función.
Herramienta manual
Prácticamente cualquier utensilio que sirva para cortar madera nos puede ser de utilidad. Para realizar los distintos trabajos tenemos que elegir una herramienta adecuada de entre las que tengamos disponibles y sepamos utilizar. Hay quien con un simple cuchillo bien afilado consigue resultados que otros no pueden alcanzar ni con la herramienta más sofisticada. Por otro lado puede que en algún momento tengamos que clavar una punta y necesitemos un martillo, o que tengamos que sacarla y necesitemos unas tenazas, o que necesitemos un destornillador para apretar la cuchilla de un cepillo. Quiero decir que dar una lista exhaustiva de toda la herramienta que podemos llegar a necesitar no viene al caso. Cuanta más tengamos mejor. De todos modos la herramienta que con mayor frecuencia se va a utilizar es la que sigue:
Herramientas de corte.
* sierras . Al menos dos y al menos una de corte al hilo, y mejor si son japonesas.
* Cepillos. Repasando mentalmente creo que he utilizado seis diferentes Desde luego que no todos son necesarios. Si solo hubiese tenido uno creo que también me habría arreglado.
* Bastrenes. Es muy útil durante todo el proceso tener a mano al menos uno de suela plana. Esporádicamente viene bien otro de suela convexa para cepillar en curvas cóncavas.
* Cuchilla (no se si llamarla de ebanista). No es necesario que sea muy fina. Igual que con el bastrén es muy útil tener a mano una de uso general, más bien gruesa. Son baratas y se encuentran con facilidad en tiendas del gremio. También hay quien las hace con trozos de cintas viejas de la sierra.
* Formones. Con uno de 25 mm ó 30 mm puede ser suficiente para tareas más o menos generales. Si hacemos los cajeados a mano también se necesitará otro de medida igual al ancho de la caja. Esto quiere decir que para las escopleaduras de las costillas se necesita un formón de 8 mm y si se cajean los travesaños de cubierta otro de 10 mm.
* Escofina. Aunque menos elegante que las anteriores nos puede sacar de algún atasco.
Herramientas para medir y marcar
* El metro. Cuanto menos lo utilicemos mejor que mejor. Siempre es preferible trasladar las medidas directamente mediante el uso de plantillas y reglas pero un metro vamos a necesitar.
* El calibre pie de rey. Lo que todos entendemos por un calibre. Lo mismo que con el metro. Cuanto menos midamos mejor pero en un momento u otro hay que medir.
* La falsa escuadra. Las bordas se disponen formando un ángulo con respecto a la vertical. Este ángulo es generalmente de 73º o valores cercanos. Para trasladarlo a las distintas piezas es casi imprescindible el uso de una falsa escuadra del tipo que aparece en la foto.
* La escuadra deslizante. A mi me resultó tan útil como difícil de encontrar. Estas escuadras son desde luego más caras que las escuadras normales de carpintero pero la versatilidad que ofrece la regla que se desliza perpendicularmente al mango justifica la inversión. Puede ser de gran ayuda si los travesaño de cubierta se unen a las bordas mediante caja y espiga.
* Lápiz. Que esté siempre bien afilado y mejor si es un lápiz de carpintero. Hay quien dice que esa antigua máxima de medir dos veces y cortar una hay que sustituirla por medir dos veces y marcar una.
* Gramil. Es mi herramienta preferida para marcar y quizá la que mejor se adapta en este proyecto. Cada vez me cuesta más ver la marca que deja en la madera por lo que suelo remarcarla con un lápiz. La propia ranura me sirve de guía para deslizar el lápiz a mano alzada. El gramil que aparece más adelante en algunas fotos está hecho a mano por un amigo carpintero pero en las tiendas del gremio se encuentran distintos modelos.
* Cuchillo marcador. Es otra posibilidad. Al llevar bisel solo en una cara proporcionan gran precisión.
Herramientas de sujección
* Prensillas. Nunca se tienen suficientes.
Paco García:
Materiales necesarios
Madera
No debemos complicarnos demasiado con la elección de la madera. Si lo hacemos corremos el riesgo de abandonar el proyecto antes de empezarlo. Lo más aconsejable atendiendo al peso, tenacidad, disponibilidad y precio va a ser una conífera; el pino oregón y el pino tea estarán seguramente entre nuestras mejores opciones. Buscaremos piezas sin nudos o al menos sin nudos que puedan comprometer la resistencia estructural de los elementos que vamos a fabricar.
Es perfectamente válido e incluso usual fabricar los elementos estructurales más largos, como pueden ser las bordas, chine estringers y quilla, a partir de dos o más piezas de madera relativamente cortas que se ensamblan para formar una más larga. Sin embargo, en busca de la mayor simplicidad posible, no nos vamos a entretener en ver y explicar los detalles de estos ensambles. En todas las explicaciones que siguen se da por sentado que esos elementos estructurales se fabrican siempre a partir de una sola pieza de madera. Al fin y al cabo no es tan complicado ni tan caro disponer de madera en largo suficiente.
[float=left][/float] Otra cualidad importante de la madera que utilicemos en especial para estos elementos estructurales es la orientación de las fibras. Para la quilla, los estringers y sobre todo para las bordas buscaremos piezas de madera de fibra vertical. Es decir, en la testa del tablón las fibras deberán discurrir paralelas a las caras anchas. Cualquier otra disposición de las fibras es menos deseable, en especial aquella en que las vetas discurren en un ángulo oblicuo. También nos interesan piezas de madera de fibra recta y larga.
En cuanto al largo suficiente debemos tener en cuenta que las bordas tendrán una longitud igual a la eslora total del kayak menos unos 40 cm. La quilla y chines son algo más cortos. Un resumen orientativo de la madera que vamos a necesitar podría ser:
Bordas:
2 piezas de 70 a 75 mm x 19 a 22 mm x 4,9 a 5,5 m
Chine stringers y quilla:
3 piezas de 20 ó 25 mm x 20 a 35 mm x 4, 9 m
Travesaños de cubierta rectos:
11 piezas que en total suman unos 6 m lineales de 20 mm x 40 a 50 mm de sección
Travesaños de cubierta curvos:
1 pieza de 40 a 50 mm x 65 mm x 60 cm
1 pieza de 40 a 50 mm x 60 mm x 60 cm
Roda y codaste (stems):
2 piezas de 20 ó 25 mm x 20 cm x 1 m
Otros:
Necesitaramos algunos listones para fabricar los sringers de cubierta, tablillas de fondo, si las usamos, stem plates, etc. Para estos elementos de menor tamaño podremos utilizar, casi con toda seguridad, recortes procedentes de las piezas anteriores, por lo que no merece la pena detallarlos aquí.
La madera a la que nos hemos referido hasta ahora no es la más adecuada para la fabricación de las cuadernas o costillas ni para la brazola de la bañera. Para estas piezas usaremos una madera más apta para curvar al vapor como pueda ser el fresno o el roble. utilizaremos aquí la madera de grano más recto que podamos encontrar, carente de nudos y a ser posible que no haya sido secada en horno sino al aire libre. Cuanto más verde sea esta madera mejor. Al aprovisionarnos de esta madera debemos considerar unas pérdidas por rotura de hasta el 50 %, proporción en que debemos aumentar nuestras provisiones en relación a nuestras necesidades reales. El resumen de necesidades de este tipo de madera podría ser:
Costillas:
22 a 25 piezas de 25mm x 6 mm que considerando el 50% podrían sumar unos 18 m lineales.
Brazola de la bañera:
2 piezas (considerando la rotura de una pieza) de 11 mm x 38 mm x 2,5 m para el aro
2 piezas (considerando la rotura de una pieza) de 11 mm x 11 mm x 2,5 m para el labio en que se sujeta el cubrebañeras.
Hasta ahora no hemos tenido en cuenta la madera necesaria para el masik, término con el que nos referimos al travesaño de cubierta donde se apoya la brazola de la bañera por su extremo de proa. El masik es un elemento estructural de ejecución muy especial: se puede fabricar a partir de un leño curvo, de un grueso listón de madera dura o se puede hacer laminado a partir de tablillas delgadas. Precisamente por esta variedad de métodos constructivos es preferible ver en su momento las necesidades de material para su construcción.
Cordel para las ligadas
Con una bobina de 250 gr de hilo de nylon encerado de aproximadamente 1 mm de grosor tendremos suficiente para varios kayaks. Cutido Lasa en Oviedo es un sitio tan bueno como cualquier otro para encontrar este material:
http://curtidoslasa.com
Tejido para la cubrición
La piel de foca con que tradicionalmente se recubría el armazón de madera ha dado paso en la actualidad a diversos tejidos naturales o sintéticos como pueden ser el algodón, el poliester o el nylón. No vamos a entrar a discutir las ventajas e incovenientes de cada uno de ellos. En el kayak cuya construcción nos servirá de ejemplo se usará nylón balístico crudo, sin tratar, de 328gr/m2 en tafetán (plain ). Necesitaremos un paño al menos 60 cm más largo que la eslora total del kayak y de 150 cm de ancho.
Narcís (Belone), asiduo de este foro no puede suministrar este nylon.
Barniz
El tejido que usemos como piel del kayak “amiq” debe ser impermeabilizado para cumplir su función. Tratándose de nylon, seguramente el producto más adecuado para ello sea un barniz de poliuretano de dos componentes suficientemente elástico. Tres kilogramos de este barniz bastarán, posiblemente dos sean suficientes.
Cordón de cuero
Para las líneas de cubierta usaremos al menos 4 m de cordón de cuero de 6 a 8 mm de diametro. En internet podremos encontrar varios sitios donde proveernos de este material; por citar uno:
http://curtidosdimafer.galeon.com/
Otros materiales
Aparte de todo lo anterior usaremos pequeñas cantidades de otros materiales que nos resultarán fáciles de encontrar en el momento en que los vayamos necesitando sin que su aprovisionamiento represente un esfuerzo económico notable. Podemos citar entre otros cierta cantidad de tablero de 20 mm de grosor, tablero de 3 mm, algunas bobinas de hilo dental sin encerar para coser la tela, etc.
Paco García:
Despiece de la madera
Lo primero que debemos hacer es despiezar el tablón o tablones que hayamos comprado en piezas más pequeñas de dimensiones adecuadas a los diversos elementos del kayak. No suele ser difícil encontrar alguna carpintería que se dedique a hacer este tipo de trabajos, pero si se trata de construirnos nuestro propio kayak ¿por que no empezar por el principio? Se trata de una tarea que requiere para empezar cierta planificación que nos permita aprovechar al máximo la madera de que disponemos o lo que es lo mismo reducir al mínimo los desperdicios. Tendremos que prestar atención a la presencia de nudos y a la orientación de las fibras, reservando las mejores partes del tablón para los elementos de mayor responsabilidad estructural. Así trataremos de evitar la presencia de nudos en las piezas más largas como puedan ser las bordas o los chines.
[float=left][/float]Esta tarea se suele descomponer en dos fases: un primer aserrado longitudinal del tablón en el que obtenemos unas primeras piezas de sección sobredimensionada en relación a lo que vamos a necesitar y un posterior cepillado y/o regruesado en el que rebajamos las piezas a sus dimensiones definitivas. Hecho esto podremos recortar las piezas a la longitud adecuada.
El modo en que acometamos estas tareas dependerá como casi siempre de la herramienta de que dispongamos. En la secuencia de fotos se puede ver el despiece de un tablón de 7 cm x 14,5 cm x 6,0 m hecho con una sierra circular portátil y un cepillo eléctrico también portátil. El cepillo dispone además de una pequeña mesa accesoria que permite usarlo como regruesadora. Hubo un tiempo en que no existían las herramientas eléctricas, pero seguramente en aquel tiempo la gente no se agobiaba con las prisas.
A los efectos tanto de organización del trabajo como de aprovechamiento del tablón lo mejor es obtener en primer lugar los perfiles necesarios para los elementos estructurales más largos, es decir
bordas, chines(*) y quilla así como perfil de sección adecuada y longitud suficiente para la fabricación de los travesaños rectos. El material necesario para otros elementos como puedan ser los travesaños curvos, stringers de cubierta y otros se puede ir preparando a medida que se vaya necesitando, en muchos casos a partir de sobrantes que nos hayan quedado en ese primer despiece.
Las bordas deben tener un grosor de 20 mm y una anchura que puede variar desde los 65 hasta los 80 mm. En cuanto a la quilla y los stringers del casco (chines) las medidas pueden variar desde los 20 x 20 mm que recomiendan algunos hasta los 30 x 25 que recomiendan otros. Es precisamente H.C. Petersen, el único autor groenlandés, el que siempre recomienda las mayores dimensiones para las distintas piezas.
En esta ocasión las tablas para las bordas tendrán una sección 20 x 70 mm, mientras que para los chines se emplearán listones de 20 x 25 mm, lo que sin duda dará más juego a la hora colocarlos en el casco que si utilizásemos una sección de 20 x 20 mm (esto se verá en su momento.). Los travesaños de cubierta tendrán, siguiendo las instrucciones de Petersen, una sección de 4 x 2 cm.
Haciendo click sobre la foto se visualiza el album explicativo de este proceso
(Los comentarios a pie de foto complementan las explicaciones)
(*)Nota: chine es la palabra inglesa con que nos referimos a cada una de las aristas que resulta de la intersección de los distintos planos que forman el casco de la embarcación. También usamos esa palabra para referirnos al elemento estructural que forma tal arista. Un kayak groenlandés tiene en la gran mayoría de los casos 3 chines; 2 laterales que a veces reciben el nombre de chine stringers y uno central que se suele denominar como keel o keelson chine y que normalmente se traduce como quilla.
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