Autor Tema: Preguntas construcción pala groenlandesa  (Leído 30137 veces)

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Desconectado franmina

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #75 : 14 septiembre, 2015, 13:57:20 pm »
Hola a todos, veo que una vez más, coincidimos, a mí 9 cm. también me parece mucho, date cuenta que al poner la medida máxima de la pala, más centrada, abrimos mucho, pero mucho, el trazo que va desde el final de los hombros, es decir no es lo mismo 8 cm. sólo al final de la hoja, que la misma medida más centrada, a efectos prácticos tendrás mucha más madera, cuanto más acerques esos 8 cm., o la medida que sea, hacía el centro de la hoja.

Fíjate (Joabp) que del máximo de hoja (9) al mínimo (ocho) hay nada menos que 10 mm., ufffff.... eso es mucho, yo la prueba que hice sólo me atreví a rebajar un par o tres de mm, respecto del máximo.

Por otro lado veo que si sumamos los 20 cm, en los que la hoja disminuye la anchura, a los 25 cm, en los que mantiene los 9 cm. de anchura, nos da 45 cm y desde allí te vas a buscar los hombros, ufffffff......... también me parece demasiado........

A ver, que si ese proyecto me lo plantea Chacatac que ya va por la pala número ....., creo que hasta él ha perdido la cuenta  :evil: :evil:, pues bueno, pero lo veo demasiado extremo para hacerte una segunda pala, o primera, según se mire, si tienes claro que al final de la pala vas a dejar esos 8 cm. puedes darle un poco más, siguiendo el concepto que has dibujado, pero sólo un poco más (8,2/8,3) y en principio casi que no te aconsejo, mantener esa anchura, al menos no en esta pala, desde ese punto de máxima anchura, digamos a unos 20 cm. del final, ya te vas a buscar los 8 del final, te quedará mucho más estilizada y bastante más parecida a los cánones más habituales.

Y con eso ya te estás apartando bastante de una "groe" digamos tradicional, pero lo que has dibujado lo veo muy extremo.


Saludos.

« Última Modificación: 14 septiembre, 2015, 14:00:20 pm por franmina »

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #76 : 14 septiembre, 2015, 14:38:17 pm »
Joabs,

Yo lo veo igual que Franmina, es mucho 10 mm de diferencia, y lo mas estrambótico que no quiere decir que no funcione, es esa abertura tan " exagerada" desde los hombros hasta los 9 cm para después bajar a 8. Casi te quedaría en forma de hoja de olivo y por supuesto nada que ver a una típica groenlandesa.

Salut.
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #77 : 15 septiembre, 2015, 18:35:45 pm »

¿ Algo parecido a esta pala ? :


Nathanial Jensen Paddle

Nikolaj Jensen, Kullorsuag, Greenland. Measured and drawn by Gail Ferris 9/95

Gail's interview with Nikolaj Jensen.



    Length Over All: 217 cm
    Blade Length: 77 cm
    Loom Length: 61 cm

Designed with a ridge down the center to the votices. The shape of the blade cross section a 2 cm is along rectrangel with rounded edges, at 20 cm the cross section is an ellipse without any rib down the center, at 25 cm the rib on the face of the paddle blade starts to form and at 40 cm the rib becomes highly defined. The loom begins at 76-77 cm where there is a step-down
.

Fíjate que a la altura de las secciones 8 y 10 tiene la anchura mayor esta pala ( vista aquí : http://www.guillemot-kayaks.com/Building/GailPaddles/GreenlandPaddles.html    )

No quiero decir si es mucho o poco; tan solo que es un modelo documentado e 'histórico' que se ha hecho y funciona. 

Imagino que luego será el músculo del que la usa, el que decida el ancho de pala mas apropiado para cada cual ¿no?.

Otros modelos históricos :




Ambas palas vistas aquí :  http://windslicer.co.uk/gallery.html

Y otras palas de un fabricante Veneciano ( Sí, de Venecia, Italia ), fabricante de palas groenlandesas para kayak : http://paolobrandolisio.altervista.org/new_eng.html





Un saludo



[/color]
« Última Modificación: 15 septiembre, 2015, 19:06:55 pm por pauagullo »

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #78 : 15 septiembre, 2015, 19:46:05 pm »
Claro si funcionar, funcionarán, con la pala te apalancas en el agua para mover el kayak hacia adelante, todas funcionan, en ese sentido, pero si te pasas con la anchura de la hoja, ya no la podrás coger con la mano, en cualquier parte de la hoja por la que la agarres, al menos no de forma cómoda, y para coger una hoja de 9 cm. o más con la mano de forma cómoda, tienes que tener una mano grande, grande..... :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed:

Las maniobras son parte fundamental de estas palas y su facilidad para hacerlas....

Y esto último, es una de las características más apreciadas de una groe, al menos de las groes que hacemos por aquí, aunque algunos nos saltemos un poco las reglas.... (que dicen que para eso están)

Hay una frase que repite mucho Rafa y es que la pala tiene que ser ergonómica en toda su longitud, vamos desde "el cuerno hasta el rabo" (esto último es cosecha mía) por eso él comentaba lo de usar las manos para hacerla (tacto)...., más que las herramientas de precisión...., de lo contrario estamos ante otro tipo de palas, lo cual no quiere decir que no funcionen....

Saludos.
« Última Modificación: 17 septiembre, 2015, 10:03:39 am por franmina »

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #79 : 03 diciembre, 2015, 11:03:44 am »
Bueno, pues al final la pala la está haciendo José Manuel (¿recordáis los modulares de madera?), a la par que una nueva embarcación -ya contaré en otro hilo algún día- que será "réplica" de un drakkar de carga pero de unos 5 m. de eslora, para poder llevar a dos o tres personas a bordo  :pirata: (por supuesto también será modular)

Unas fotos aquí: https://www.flickr.com/photos/nuevoirenico/albums/72157659634625573

Ahora mismo está en longitud total 225, pértiga de 50 de 3 de ancho.  La hojas tienen una zona de ancho máximo de 9 de unos 25 cm. a 20 del extremo, desde la que se reducen a 8 en el extremo.  Sale una "bonita" forma de oliva...  En cuanto al grosor, toda la pértiga y algo más -en total unos 60 cm. de 4 cm. de grueso, y luego disminuyendo paulatinamente hasta las puntas, con unos 8 mm.

En seco al menos me gusta mucho su forma.

Ahora la única pega: está hecha en pino norte, con lo que a falta de quitar algo más por aquí y por allá, y lijar, se va a los 2 kilos  :(  Con esas medidas y esta madera va a ser difícil que baje del uno ochocientos... pero así la probaré por primera vez, y luego ya iremos viendo cómo evoluciona el tema.

La de fenólico que quedó en kilo y medio ya la llevaba bien, y ésta va a tener el peso más centrado, así que creo que puede ser asumible hasta algo más, amén de que me puedo poner un poco más cachas  :D  y si resulta inviable moverla pues al menos será un paso más en la definición de mis formas preferidas -a día de hoy, que nos conocemos y evolucionamos, y probamos, y reprobamos  :D  Y le cortaríamos o en largo o en ancho, quizás tirando unas paralelas al eje desde la anchura final de 8 cm. para empezar ... o más sencillo, quitándole cinco centímetros en cada punta, veremos...

Así que si alguien se anima con el pino y formas "generosas" pues el experimento ya esté hecho, avisados estáis de lo que pesa...
« Última Modificación: 03 diciembre, 2015, 11:17:50 am por joabp »
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #80 : 03 diciembre, 2015, 11:57:02 am »


Unas fotos aquí: https://www.flickr.com/photos/nuevoirenico/albums/72157659634625573

En cuanto al grosor, toda la pértiga y algo más -en total unos 60 cm. de 4 cm. de grueso,

Joabs, ese detalle del grosor de la pértiga es donde puedes bajar algo de peso. En lugar de que esos 4 cm carguen sobre las hojas, hay que hacer al revés,es ecir que la hoja entre en la pértiga unos 5 cm por lado, y mas en esa madera dura. estáis haciendo en pino unas medidas pensadas para madera mas blanda (floja), por lo que puedes hacerla toda mas fina y no pasa nada.

También esa medida de hojas es muy ancha pese a que disminuye hacia las puntas. Podría ser máximo de 8,5 y bajar a 8 en las puntas, y encima le puedes dejar los cantos de la hoja mas finos, 6 mm sobran para el pino. Y como solución final si es que queda pesada, la puedes acanalar la pértiga como en la mía de pino tea que no pasa nada y le quitas otros 60/100 gramos mas solo con eso.

La de la siguiente foto tiene 7,6 que se prolongan desde media pala hacia la punta, y te aseguro que paleas bien y coge agua.




Detalle del acanalado por si no te acuerdas.



Te aconsejo que hagas algo para rebajar ese peso, al final te vas a cargar o hasta lesionar, una pala de mas de 1 Kg, en caso de pino 1,2 máximo lo demás es una barbaridad a mi modo de ver, aparte de un tema muy interesante, que es la flotabilidad. Las groe lo bueno que tienen es que flotan mucho y eso te ayuda en maniobras o para cuando te paras y la pones cruzada como flotador. El pino tan denso flota poco.

Salut!!
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #81 : 03 diciembre, 2015, 12:26:35 pm »
Victor, muchas gracias por los comentarios, has concretado y perfilado ideas que tenía difusas en la mente...

Aunque no me voy a resistir a probarla tras quitarle algo más y lijar, en las medidas en que está ahora.  Ya que está así no voy a desperdiciar la oportunidad de ver qué se siente con ella  :D

Solamente estoy un poco en desacuerdo con lo de la flotabilidad, siempre que flote cuanto mayor volumen de un elemento tengas pues "flotará más"...  Si tengo algo pequeñito que se mantiene a flor de agua y me subo en ello lo hundo irremisiblemente, si tengo algo grande como un campo de fútbol a flor de agua y me subo ni se entera... por explicarlo coloquialmente.  Y sí, lo de cruzar la pala es una pasada en las paradas, pero no solamente como flotador, sino como contrapeso, aparte de por su forma que siempre te asegura que va a ir plana en el agua al colocarla así, ya que evita que te vayas también hacia el otro lado, cosa que una euro con un flotador de pala p.ej. no hace (lo que se ve en el minuto 3 del vídeo que ya enlacé otras veces:
) una euro con el flotador bien para inclinarse hacia ella, pero para el otro lado haces el "yellow rainbow" en un segundo y no te enteras...  :D

De todas formas, ciertamente, llevas razón en que globalmente, sea como sea, va a flotar poco  :(

Muchas gracias de nuevo, seguiremos informando...
« Última Modificación: 03 diciembre, 2015, 12:28:57 pm por joabp »
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #82 : 03 diciembre, 2015, 13:03:00 pm »
Pues a eso me refiero, a poner la pala transversal pero no cruzada, me he expresado mal quería decir solo por un lado cual larga es he inclinar un poco el cuerpo hacia ella. Ese método me es muy practico para en caso de buena mar solamente abrir el cubre para sacar algo de dentro, mear etc etc.

Por cierto ese vídeo ya lo conocía, y de hecho con dos palas está bien, pero si no apoyas en una de ellas te da inseguridad, es que desde que llevo otra de repuesto así lo hago para tomar fotos etc etc. Por cierto ese gabacho tiene otro vídeo donde se ve unas palas que hace de dos caras distintas, una normal groe y por la otra quiere ser un poco Aleutiana. En esa última me inspire para hacer la de pino tea, que es la que me va mejor si tuviese que elegir solo una de mis palas, por cierto le voy a acanalar ese nervio y cogera más agua, pero creo que esto último ya lo he dicho por aquí, caray...., me repito ya como los viejales  :D

Y en cuanto a la flotabilidad de un cuerpo, es la densidad de él lo que determina la flotación. El pino tea, por tanto pesado y resinoso flota poco ya que es denso, unos 580 kg mt 3. El cedro en cambio 360 kg mt 3 flota más y la madera de balsa muy blandita flota cual corcho, y si cogemos lo opuesto como la teka y algunas maderas tropicales densas incluso se hunden casi, toma como ejemplo lo los conquistadores y opresores españoles del nuevo mundo, ( para ellos), denominaron " palo de hierro". Eso no tiene nada que ver con el volumen de tu pala cómo puedes ver.

Probado, lanzó mi pala de cedro, de punta al agua y emerge saltando casi un metro en el aire, si es la de pino tea esta un segundo en emerger y no salta para nada, es decir que con la de cedro podrías usarla como,reserva de flotabilidad en caso de naufragio, la de madera más densa no.

Ah y por ahí hay un vídeo donde se ve como palea una persona como si nadase en el agua con la pala. Eso lo he probado yo y avanzas mucho más que nadando, de hecho es una de las asignaturas que se imparten tras el vuelco para recuperar el Kayak en algunas escuelas.

Prueba así como la tienes, pues es lo que dices. Verás que va muy bien y coge mucha agua, pero me reafirmo en lo del peso, también en lo de la medida pero menos ya que ya ves mis últimas, casi todas más anchas, pero ojo compensadas con menor longitud de hoja.

Salut!!
« Última Modificación: 03 diciembre, 2015, 13:24:35 pm por Victor2 »
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #83 : 03 diciembre, 2015, 17:01:01 pm »
Victor, creo que no me estoy expresando bien.  Claro que con el mismo volumen un cuerpo de menor densidad "flota más".  Peero... también es cierto que dada una densidad -menor que la del agua- a mayor volumen tenemos un empuje superior.  Fíjate en los chalecos salvavidas, o en los de ayuda a la flotación, o en los que quieras.  Cojes dos, mismo modelo, uno de una talla y otro de una talla mayor, de más volumen, de más Newtons ¿cuál experimenta mayor empuje hacia arriba?  Pues recordando a Arquímedes está claro.

Ya sé que no hace falta explicarlo, pero es que es a eso a lo que me refiero, que por poner un ejemplo, mi pala de pino de 2 Kg. experimentará mayor empuje hacia arriba y me dará mayor soporte -el doble justamente- que si la dejo en la mitad de peso y por lo tanto la mitad de volumen (asumiendo densidad homogénea).  Por supuesto que si al lado ponemos una de cedro "flotará" más, ya que aunque si tiene la misma forma que la mía, y por lo tanto el mismo volumen, el empuje hacia arriba sea el mismo, dado que su peso -empuje hacia abajo- es bastante menor, la resultante hacia arriba -flotación- resulta superior, pero para nada estaba comparando una madera con otra, sino mi pala tal como está con la misma tras quitarle madera... cuanta más madera quite menos me soportará, no hay duda... sea la madera que sea, a no ser que sea de densidad mayor que el agua, claro... con una pala como la que estamos haciendo, pero escalada para que pese como 20 Kg. (a groso modo) palear no palearé, pero si la atravieso sobre el kayak hacia una banda no lo doy volcado ni queriendo; si la dejo en 200 g. (pongo esos valores por ser *10 y /10 de la original, es un decir) no me va a soportar nada...

Espero que ahora entendáis a lo que me refería...
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #84 : 03 diciembre, 2015, 17:41:14 pm »
Entendido Joab,

Pero frente a esos pesos de 1,8/ 2 kg me asusta la verdad, por lo que me quedo si ya está hecha con esa pala pero afinando de donde sea para aligerar lo más posible. Y si hay que elegir, no más pino de ese pesado y solo maderas ligeras como las que se usan para las palas. Cedro, Samba, Ayous etc etc.

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #85 : 03 diciembre, 2015, 20:11:36 pm »
Es importante comprobar la densidad del tablón, así ya nos podemos hacer una idea de la pala que podemos obtener.
1,8 kg es para pensarse si mejor no sería haber usado otro tablón, o al menos así lo veo yo.
En fin, que cada palo aguante su vela :P

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #86 : 04 diciembre, 2015, 09:29:26 am »
Dices bien ... A la tercera será la vencida con madera adecuada, pero para entonces las medidas las he de tener comprobadas, que no tengo interés en tener un montón de palas distintas, tan solamente una que me haga la función y ya. Este proceso lo tenía a medias con la de fenólico que partí, así que quiero seguir con ésta, ya sabes, grande y luego ir cortando ????
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #87 : 04 diciembre, 2015, 11:04:38 am »
Yes, yes...,

Me voy de acueducto, a ver si mi tendinitis del codo me permite navegar por el !!

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #88 : 31 agosto, 2016, 10:56:33 am »
Tras varias salidas con las dos palas de madera, por fin pude hacer una especie de "comparativa rigurosa" en mi caso particular.  Basada fundamentalmente en un par de pruebas.

Recordad que se trata de una pala por denominarlas de alguna manera, digamos que la pequeña, de 2 m. de longitud total, con anchura máxima de 7,5 cm. en las puntas y reduciendo desde las mismas, vamos, siguiendo los cánones, mientras que la grande, de 2,25 m. en total, con anchura en las puntas de 8 cm., que aumentan hasta 9 cm. y se mantienen para luego buscar los hombros.  Ambas con pértiga de 50 cm.  Y los pesos disparatados de 1,5 Kg. la corta (rectifico, a día 25/11/16 está exactamente en 1428 g. tras una lijada y una aceitada) y 1,8 Kg. la larga.

La primera, con otro kayak y otro palista al lado, intercambiando palas, un rato él llevaba la corta y yo la larga, y a la inversa, paleando tranquilamente prácticamente no hay diferencia, más que la de que uno se cansa mucho más con la grande.  Cuando hay que echar una carrera, salir de parado y mantener el mayor ritmo posible, en cualquier caso, independientemente de kayak y palista, ya que fuimos cambiando, con la pequeña no conseguimos ninguno de los dos mantener tan alto ritmo de paladas como para seguir a la grande.  Con lo que se queda uno atrás y también se acaba cansando.  Pero reitero, para ritmo normal de travesía se aguanta perfectamente y con menos esfuerzo.

La otra prueba fue los dos días que navegué en la quedada de Ribadeo, el primero sobre los 24 Km. y el segundo sobre los 26 Km., según las mediciones en mapa, seguro que fue algo más en realidad.  El primer día llevé la pala grande y el segundo la pequeña.  Confirmando más o menos lo de arriba y lo que ya esperaba.  Con la grande mantenía el ritmo que quería dentro de las limitaciones propias mías y de mi kayak -lógicamente los palistas entrenados con un kayak de fibra y de 5,50 por 55 nos dan veinte vueltas a mi Seayak y a mí, pero de eso no le vamos a echar la culpa a la pala, o no solamente a la pala  :D  Además de alcanzar la razonable velocidad que quería, tenía un total y tranquilo control sobre el kayak, con apoyos seguros, etc.  Decir que las condiciones fueron buenas ambos días, pero incluso un poco mejores el segundo día, con lo que se refuerza el tema del superior control con la pala mayor.  Pero claro, llegué derrengado, sobre todo por la parte superior de la espalda, que notaba cargada.  De cualquier manera, aún sin entrenamiento específico ni una buena forma física, mi trabajo es de oficina, tampoco tuve demasiados problemas, tirones, lesiones, dolores tremendos, etc.

El segundo día hice toda la travesía con la pequeña.  Ahí en vez de ir el cansancio a más casi parecía que según iba paleando iba estando mejor, confirmando la ligereza de paleo que proporciona la menor superficie.  El peso también es menor, pero tampoco es para tanto la diferencia, sigue siendo mucho, así que lo achaco sobre todo a la forma y dimensiones de la pala.  Pero el problema es que casi todo el camino iba "al límite" de revoluciones para conseguir mantener el tipo, y eso de adelantarme a otros, pararme para hacer unas fotos y luego volver a cogerlos como que no...  :(  Se podría pensar que es que era segundo día, que algo también influirá, pero creo que es lo de menos.  Es que no podía darle a la pala a la velocidad necesaria... que quizás con entrenamiento específico sí que se consiga, pero casi que confío menos en mi agilidad que en mi aguante.  Y aunque había algo menos de ola que el primer día, también menos viento, y estaba un poco más "marinizado", notaba a veces la falta de control con la pala.

Así que ... para la próxima creo que voy a tirar por el camino del medio, pero inclinando la balanza hacia la grande, manteniendo cómo no la siempre presente filosofía de "a quitar siempre hay tiempo"  :D :D

En definitiva: largo total 2,25 m., la pértiga la tengo ya adaptada a mi persona con los 50 cm. y 4 x 3 cm., aunque quizás le pueda bajar a 4 x 2,8 p.ej. sin apenas notar la diferencia.  Y ovalizarla más, junto con suavizar un pelín más los hombros, pero dejándolos aún bien marcados, probé otras sin hombros y no me gustan.  Suaves pero marcados.  Sí que no hay que mantener el grosor de 4 más allá de la pértiga para nada, así que reduciendo directamente, ya sé que no la voy a querer de más de esos 50 cm.
Las anchuras creo que van a ser esta vez de 7,6 cm. en las puntas, aumentando durante 20 cm. a ¿8,2-8,4? que mantendremos otros 20 cm. para luego ir a los hombros.  Y las hojas menos gruesas, con el grosor de la pequeña llegará.

Para maniobras "diarias" bien puedo con los 8 cm., pero cuando quiero practicar esquimos se me antojan un poco demasiado, mientras que la de 7,5 la cojo bien o incluso sobradamente.  Pero entre que me gusta la forma de "oliva" estéticamente y que no quiero perder mucha superficie creo que por ahí andarán los tiros.

La pala grande actual mientras que no me "muele" cumple perfectamente con la idea que tenía en mente desde un principio, basada en la seguridad y el control.

O cualquier alternativa que se os ocurra pero respetando las ideas de arriba... los que tengáis palas con anchuras máximas desplazadas de los extremos agradecería indicáseis por aquí -algunos una vez más, ya sé que soy un pesado, pero por tenerlo recopilado- las dimensiones, en la pértiga ya no tengo dudas, es cuestión totalmente ergonómica, también probé con pértiga redonda en fibra y aunque las palas son una gozada, no hay color, me encanta la forma ovalizada!

Y con esos cambios aún siendo en pino debería bajar ya a un peso más manejable, espero...
« Última Modificación: 25 noviembre, 2016, 18:04:07 pm por joabp »
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #89 : 31 agosto, 2016, 11:38:30 am »
Hola Joabp, nada no te preocupes, te comento; yo siempre he defendido que no hay que obsesionarse con el peso pues las palas flotan y la mayor parte del recorrido de la pala en realidad no soportamos nosotros el peso, pero todo y así pasar del 1,5 Kg, se me antoja mucho, yo normalmente uso palas de alrededor de 1.200 gr. y no tengo problemas, tengo una de tormenta y otra de Rafanook, las dos sobre los 950 gr. y también sin problemas.

Ahora mismo estoy terminando una de pino (230 cm) que quedará sobre los 1.500 gr. pero se trata de un "engendro", ya pondré las fotos, y ya te contaré que tal con ese peso.

Respecto de lo que te interesa coincido contigo en las medidas de la pértiga, la forma de la misma en óvalo no tiene discusión, por lo que se refiere a las hojas, si la parte más ancha no va a estar en el extremo, yo las tengo entre 7 y 8 cm, pues sino luego te quedará demasiado ancha y como trabajas con pino..., la parte más ancha de la hoja yo no doy más de 1 cm. de diferencia respecto de la parte final, así si el final tienes 7,5cm, la parte más ancha no pasaría de 8,5, claro que todo se complica al decidir a qué distancia del final le das la máxima anchura y si la misma la vas a mantener y durante qué distancia..., muchas variables....

Si hablamos de pino y una pala de 225 cm., no creo que necesites mucha anchura para que tenga la suficiente potencia, si a unos  30 cm. del final (por decir algo) le vas a dar esos 8,5 cm, por seguir con el mismo ejemplo, no veo necesario mantenerlos durante otros 20 cm, te quedará mucha pala, mucha madera, mucho peso, si quieres los puedes mantener unos pocos centímetros, más que nada por cuestión estética, pero yo me iría desde los hombros hasta esa anchura máxima (digamos 8,5), tendrás que decidir en qué punto de la hoja y desde ese punto hasta el extremo (digamos 7,5), con eso y por la experiencia cercana de la mía que estoy terminando no debería superar los 1.500 gr.

Saludos.