Pala Groe madera a coste 0 €

[Victor2]

Hola Agumal,

Hombre así de primeras, parece que no has seguido ningún método conocido de construcción de palas. Lo digo porque esa pala no parece tener cantos finos, y tampoco los biseles propios de cualquier de los dos métodos conocidos, parece mas bien que solo has cortado sin dar formas o me lo parece a mi. A ver lo que te dicen los demás.

Aquí te paso una pagina de Ricardo, en ella da muchas ideas y lo mas interesante, que es lo que todos hacemos: marcar bien los biseles y formas para construir una pala. Esa pala pese a ser de pino, no te ha de salir por mas de 1,600 como mucho.

Las medidas que das, si esos 4 cm son en el sentido de la fuerza está bien, incluso para aligerar podrías bajar algún mm, pero si son los 2,5 en ese sentido es demasiado fina, y ese 1,5 si es en el canto hay que rebajar mas y dejarlo a +/- 6/8 mm, si es en el centro del tablón quiere decir que la pala ( hoja) la has hecho plana, entonces mal asunto. En fin es difícil de interpretar en la foto.

Los agujeros de los nudos, si son pasantes, es decir de lado a lado, yo en alguno le he pasado la broca y he sustituido el nudo por una mecha de madera encolada con Araldit o algo así que aguante el agua.

http://www.surkayak.es/menu-de-palas--mp-.html

y en este enlace los dos métodos que usamos, el que mas el de Holst, claro está que con los variantes que cada uno le quiera dar, pincha sobre la imagen y la veras mejor.

http://www.kayakdemar.org/?topic=3690.0

Es que sin las formas típicas el paleo va ser malo, va a vibrar o algo así. también le veo una posición para las manos muy junta o mi me lo parece. Quizás al carecer de hombros me lo parece.

Esa forma es a lo que me refiero.



Con volumen suficiente en su centro para ir afinando a los extremos



De todos modos la puedes probar, puede ser que funcione lo que pasa es que yo digo como las hacemos nosotros, claro está si esa pala quieres que sea una groenlandesa al uso, si es otra pala entonces vale cualquier ensayo hasta las que yo hago je je.

Ya tienes tela de información para no dormir esta noche je je

Saludos

[Agumal]

Hola Víctor
Gracias por tus consejos. Lo que dices de la forma de las palas lo he intentado, aún no he rebajado lo suficiente los cantos. De todas formas creo que tengo margen todavía.
He seguido el artículo de Ricardo y he dibujado la pala pero las manos no se van siempre donde uno quiere. El tablón tenía 25 mm de ancho, los de 35 estaban llenos de nudos gordos. En fin, no deja de ser un experimento y todavía puedo arreglarla algo. Ya mandaré alguna foto. Por cierto, la "pértiga" quiere medir 45 cm y las palas 86
Muchas gracias y un saludo
Agustín

[Victor2]

Agustín,

Espera, no hagas nada más. Te cuento, si ese tablón solo tiene 25 de gordo, podrías pegarle dos tapetas de samba a la parte central de la pértiga y que bajen hacía en centro de las hojas un poco más, hacia la mitad por lo menos de ellas.

Dos tapetas de 5 mm cada una con lo cual ganas 1 cm de grosor en el sentido de la fuerza, después rebajas afinando los bordes de esas tapetas e intentas que quede todo como si fuese una misma tabla. Dentro de lo que cabe la puedes salvar todavía, es que con ese poco grosor de tabla creo te va ha hacer extraños en el agua.

Digo samba porque es muy ligera, también puede ser abeto, y si en lugar de 5mm es más gordito mejor siempre puedes rebajar.

Salut!!

[jílar]

No sé, pero hay datos que es difícil interpretar si no nos explicamos bien.
Agumal, habías aportado unas medidas en tu respuesta inicial:

mide 222 cm y 10 de ancho de pala con un grosor de 1.5, 4 x 2.5 de pértiga

De ahí es fácil deducir que 222 es el largo de la pala, la anchura máxima de cada hoja los 10 anotados. Yo interpreto que 1.5 es el grosor en el extremo de cada hoja (puedes reducir hasta 8 mm o como mucho 1 cm).
Y ahora el lío, para pértiga, lo más lógico, si has seguido las instrucciones, es pensar que 4 es el grosor, el eje que te aporta la resistencia principal al palear. Y 2.5 sería el ancho de esa pértiga, ese eje no tiene que ser tan resistente, pues en ese sentido la hoja corta el agua, apenas ofrece resistencia.

Pero ahora nos dices:

El tablón tenía 25 mm de ancho

Yo veo un tablón enterizo en tu pala, así que eso es imposible, porque tienes hojas que su ancho máximo tiene 10 cm, según habías indicado. Así que el tablón, como mínimo tendría esa anchura.

Dicho todo esto, en esa pala deberías poder seguir quitando madera. A mí una pala de 2 kg me parece demasiado, ya me lo parecía la primera mía que empezó pesando unos 1500 y pico.

Elimina grosor, que están bastante comprobadas las medidas: Grosor pértiga 3,8 ... incluso 3,6 cm
Ancho de pértiga sí que yo ya no reduciría más, si es que finalmente tienes esos 2.5 anotados.
Y grosor en extremo de hojas, a partir de 1 cm, para abajo.
Con esos nuevos datos vas a quitar bastante madera, que sobra y no es esencial para aportar la resistencia mínima necesaria), en el grosor de la pala, en toda su longitud, pues afinarás el mástil y también las hojas así.

Quizá deberías comprobar la densidad de tu madera en cuestión, pero el abeto no debería ser tan pesado como para que la pala no pueda adelgazar algo más.
10 cm de hoja también me parece demasiado, ¿tienes manos humanas o de gorila?

Viendo las fotos, no me parece que ninguno de los nudos te pueda dar problemas, son pequeños, o eso se ve.
Lo que sí me llama la atención es que PARECE que has girado las hojas, esto es que cada una presenta un plano ligeramente diferente.
Lo aprecio en ambas fotos, en la primera, donde está de pie, la hoja superior la veo más ancha que la inferior ( el plano de esa hoja superior estaría mostrándose directamente al observador, y la de abajo al estar girada se vería menos ancha, por el plano apuntar en otra dirección).
Y en la segunda, estando en horizontal, mientras que a la hoja derecha le veo su cara superior, a la izquierda parece más bien que sólo se le ve el canto, es decir, que su cara superior estaría mirando más bien hacia el portalón, en lugar de hacia nosotros, como hace la otra hoja.

¿Son sólo impresiones y debo vistar al oculista? ya te digo que mi fallo es el oído, pero tengo vista de águila
A lo mejor es simple efecto visual

[Agumal]

Hola Víctor
Lo de los refuerzos se me ha ocurrido también esta mañana mientras cepillaba los cantos. Al menos estéticamente no queda mal ahora, pero creo que es buena idea. ¿Qué adhesivo usas?.
Jilar, no es un efecto óptico, el tablón estaba alabeado unos 10º. Digo yo que si las europeas giran 90º tampoco será mucho problema 10º. El tablón sólo tenía 25 mm por eso la pértiga mide 40 mm en el eje paralelo a las hojas y esos 25 mm en el perpendicular, de ahí lo que dice Víctor de ponerle unos refuerzos. El ancho de pala también lo estoy reduciendo
Esto es un poco un experimento, para otra vez seré más exigente con el tablón
Gracias por  vuestros consejos, estoy un poco perdido

[jílar]

Ah ... en ese caso vas a tener que reforzar el grosor, no cabe duda. 2,5 cm es muy poco, no creo que aguante ni el paleo sencillo, así que vete olvidando de apoyos algo rigurosos.
Adjunto una foto de lo que tú tienes: largo 222, ancho 10 en hojas y 4 en mástil, grueso del mástil 2,5.

[Victor2]

Hola,

Agumal, es lo que te hemos dicho.

El tablón sólo tenía 25 mm por eso la pértiga mide 40 mm en el eje paralelo a las hojas y esos 25 mm en el perpendicular, de ahí lo que dice Víctor de ponerle unos refuerzos. El ancho de pala también lo estoy reduciendo
Esto es un poco un experimento, para otra vez seré más exigente con el tablón
Gracias por  vuestros consejos, estoy un poco perdido

Con esas medidas no te va aquedar algo que se pueda palear con confianza, ya no me refiero a la madera, ni a las formas que yo de ti intentaría seguir mejor el metodo, tampoco en tablón torcido, pero lo mas malo de tu proyecto es ese grosor de solo 2,5 y la anchura en el sentido de las hojas de 4 cm que es excesivo.

Haz lo que te digo,si quieres claro, pégale unas tapas gordítas a lo largo de ambas caras y después rebaja. Intenta que te quede una pértiga y parte de las hojas mas gorda por el centro y después rebajas para morir al final en los cantos

Las medidas aprox son de 28/30 x 40 en pertiga, interpretando bien el sentido de la fuerza que creo lo sabes, y como es pino por lo tanto fuerte, esos 40 los puedes dejar en menos, pero es que para agarrar es mejor y le da mucha fuerza a la pala. Esos 2,5 en sentido de fuerza, es lo que dice Jilar, quizas se rompa incluso paleando sin necesidad de apoyar para ello.

Ah la pega que yo uso es Ceys resistente al agua D4, pero puede ser epoxi o cualquier otra. Esa D4 tiene que expande y cubre pequeñas irregularidades que seguro tendrá la madera. Ponle varios gatos.

Salut!!

[Agumal]

Ya le he rebajado los cantos a 1.2 cm y le he dado un poco de forma ovoide, pero tenéis razón, mañana voy a por el tablón de samba y el adhesivo. Al final me voy a hacer un experto del cepillo. Ahora pesa 1925 g ya sé que tengo que quitarle más. Cuando ponga el refuerzo y lo cepille subiré fotos
Gracias 

[Victor2]

Agumal,

Fíjate bien lo que te voy a decir; yo cuando marco los cantos, lo que va a ser el canto que después quedara con el acabado final todavía más fino, primero establezco los centros de la madera, después con el pie de rey mido y Marco a cada lado de ese centro 0,5 lo que me da unas rayas de lapicero de una anchura de 1 cm.

Esa medida que dices tener de 1,2 está bien para el grosor del centro de la pala en su extremo, es decir en la hoja a unos 8/10 cm de su punta, porque más arriba en dirección de la pértiga ese centro ha de terminar en progresión continúa a la medida de grosor que tenga el madero de que has partido, en ese caso los 2,5 más las tapetas que le quieras pegar y que te darán esos 3,5 o 4 que sería lo ideal. Despues en toda la longitud de la hoja ha de disminuir hacia esa marcas que hemos hecho de 1 cm, incluso en la proximidad de los hombros  para después seguir rebajando ya con mucho cuidado y que quede en unos 6/8 mm de media hoja hacia las puntas ya que en la,proximidad de la pértiga ya te valen ese 1 cm, no más ya que entonces te quedan los hombros demasiado " tocho". Así es como yo las hago. Naturalmente esa sensación de finura de cantos es más evidente en las cercanías de la punta, ya que hacía los hombros al ser la transición desde ese 1 cm hasta esos 3,5/4 se ven más achatados.

Fíjate en la foto que te puse de los cantos de una de mis palas, ese perfil funciona muy bien, y en tu caso que es madera de pino por tanto semidura, no te de miedo rebajar a esos 6/8 que resisten bien los pequeños golpes y rozaduras, aparte de que le quitaras algo de peso, un poco por aquí otro poco por alla.

Fíjate bien en el corte del chorizo , es decir la sección de las hojas en esta imagen, se trata de seguirla lo mejor que puedas.

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=23&u=11968688

La pértiga, no sé tu medida de Kayak ( anchura), eso es decisivo para la medida de ella, más que tú anchura de hombros ( a mi modo de ver). Piensa que las medidas que se dan en los manuales son de Kayak groenlandeses que tenían como mucho 50 de manga, paleaban en silencio y muy horizontal para cazar y pescar, además esos mares casi helados solían estar en calma, por lo que podían estrechar sus pértigas a medida de sus Qajaq y tan tranquilos. Te lo digo porque si tú Kayak es anchito como de 56/60 y no digamos si es autovaciables, podrías dejar la pértiga a partir de 50 y hasta 55 sin temor, pues se corresponde mejor a esas anchuras. Fíjate que la marcas de  palas Avatak, todas sus palas son de 55 de pértiga pues estiman que es una medida para las naves modernas. En este último caso ya le quitas peso también.

Mira si tienen esa tapetas en medida de 35 ancho x 0,5 y si no las coges más gorditas y a cepillar, pero con mucho ojo que no te pases por querer caminar deprisa je je.

Ya nos contarás. Tu lee y relee todo lo que te digo y actúa como te de la gana, más bien, lo se por experiencia ( como se vaya la herramienta)  , que nadie nacemos en el oficio.

Si esa pala " torcida" llega a funcionar, cosa que no dudó, a ella le seguirán otras como nos ha pasado a casi todos .

Esta tarde noche me voy de finde que para eso tenemos alguna ventaja los jubilados  , desde el smartfon seguiré si hay alguna novedad je je.

Salut y compra lotería que este año le tocará a alguno/@!!.

[Agumal]

Le he pegado un listón de samba a cada lado, de 3.5 x 0.9 cm, ha quedado muy bien. Es cierto que la cola de poliuretano se expande. He empezado a cepillarlos a mano dejando todo su grosor en la pértiga y afilando a media pala. No he hecho más porque allí en Cazorla (en el enlace de la firma puedes ver fotos) he tenido que coger 2 cajas de nueces, calabazas y manzanas, que también le doy a la agricultura. Ahora tocan las aceitunas que son este año seguramente más de 1000 kg........
La pala la voy a usar con unas autovaciables de 65 cm y una seabird cerrada del mismo ancho que me dejan en el Mar Menor. En principio con esta no voy a salir al Mediterráneo o Mar Mayor como le llamamos nosotros, salvo bahías y cerca de la orillica.
Ya mandaré fotos y si sabes de alguien que quiera coger aceitunas.............Eso si en plan relajado, nada de madrugones.
Un saludo

[Victor2]

Buenos días,

Hayyyyy Agumal......., si nos hubieses consultado antes!!.

Los autovaciables no son los Kayak adecuados para esas palas groe. Fíjate que esos Kayak aparte de anchos son altos, eso quiere decir que te sientas ( sobre ) el Kayak, por lo tanto la pala más adecuada para ellos es la normal europea y más bien larga, ya que al estar sentado tan alto y palear con una groe solo una parte de la hoja va a alcanzar el agua, eso quiere decir que no va a poder trabajar toda la superficie de la hoja pues te va a ser imposible de hundir la hoja hasta el puño.

Dicho esto y como ya no hay remedio, sigue con ella. Siendo para esos Kayak, no hubiese estado mal dejarla ancha de hoja ya que solo,utilizaras en la remada no más de 3/4 de la hoja, y la pértiga lo que te dije y ahora con más razón, no menos de ancho de 55 cm pues esos 65 de manga lo requieren e incluso a mi modo de ver hasta 58/60, que sería el agarre típico de una europea así también rebajarías el peso.

Ahora ve rebajando de manera que te quede lo más aprox al método, y como tendrás las manos grandes supongo, deja una pértiga de aprox 32 x 40 más menos y según veas siempre a puedes rebajar. Al ensanchar la pertiga comerás hojas pero no pasa nada ya que si la dejas anchito hay suficiente hoja y de sobras,

Ya nos contarás, y aprovecha ahora con las aceitunas que es el tiempo, yo ya las recogí hace 2 semanas, 1200 kg de la variedad Arbequina, que también le doy al campo ya que vengo de abuelos del campo y de ellos recojo los frutos que me dan unos campos que me legaron.

Ah y bonitas fotos las de tu álbum!!

Salut!!

[toniña]

Buenos días Victor.

Leyendo el tema estos días, creo que , aparte de lo que se puede considerar como medidas  y métodos  "standard " de construir una pala groenlandesa ( Holst y Cunninghan , por poner dos ejemplos ), y que son métodos de probada eficacia , con los cuales podemos casi asegurar un buen rendimiento siguiendo sus consejos y si tomamos las adecuadas medidas antropométricas de "kayakero y kayak ", en esto de la construcción tambien es interesante seguir cada uno sus propias vías y experiencias.

Le comentabas a Agumal lo inapropiado de una pala groenlandesa para un autovaciable, estoy de acuerdo en que no es la pala mas recomendable, pero , por ejemplo en este video:

en el segundo 53 a 55 y 2:26 a 2:30, vemos palas que bien pueden valer por tamaño.

Lo principal es evolucionar uno mismo y probar , hace tres años , aquí en casa no usábamos una groenlandesa ni por asomo, la llevábamos de adorno o como pala de recambio ,(como bien apreciara Jilar en una foto       ), sin embargo tres años mas tarde, es la única que utilizamos, y hemos probado tamaños y formas de todos los colores ( al final las preferimos sin hombros ), y la evolución fué de mas ancho de hoja a menos , la clara de la foto tiene 5,7 cm de ancho.





Hasta nos atrevemos con un "transitional stick" , eso si , grande , que no esquimoteamos muy bien 

Vamos , que lo bonito es probar y evolucionar.

Un saludo, nos vemos en el agua

[ERTITI]

Toniña, he visto en el vídeo que predominan y mucho las palas bastante más largas de las que veo en los diferentes hilos y con hojas más cortas, o con la pértiga más larga (no se si está bien dicho) porque no se exactamente que significa hombros, bueno y también mucha de una hoja

[Victor2]

Hola a todos, empiezo por el final para después comentar con toniña.

Ertiti, tienes razón en ese vídeo se ven palas extremadamente largas, eso ya lo tenía yo constatado y más si tenemos en cuenta lo bajos que son los inúit. Eso siempre me ha llevado a la creencia, que no conclusión que en esto de las palas de madera nada es absoluto, y que las medidas que se estilan actualmente creo son adaptaciones de cada cual a lo que él cree que es lo que funciona, aparte que esas medidas están pensadas para las medidas de Kayak actuales.

Salut!!

[Victor2]

Toniña,

Ante todo agradecerte que participes en este hilo, pues me alarga que aficionados que experimentan en estas palas, y más si trabajan bien como tú lo hagan, es de agradecer.

He visto el vídeo, confirma lo que muchos sabemos. Las palas se pueden hacer de todas medidas y tamaños y valer para lo que son, palear y avanzar con la nave.

Estamos acostumbrados a medidas y modelos que son los que imperan en el mercado, por supuesto es una selección de lo que funciona mejor, pero fíjate lo dispares de las formas y medidas de las que salen en este vídeo, por supuesto creo que las hacían a la madera que podían conseguir, y quién sabe si esos largos tan extremos les favorecía en la aproximación a la caza paleando lento y sin ruido, pues como he comentado varias veces las palas largas te apalancan de manera que la cadencia en el paleo puede ser menor para igual avance. Eso sí cansan más, igual que las hojas anchas.

Llegado a esa conclusión por mi parte, mayor ( largo y/o ancho) igual a menor cadencia pero mas cansancio, creo que es lo que te ha hecho evolucionar en tus palas cada vez más estrechas pero en el sentido contrario, con cada regresión en el ancho de hoja el paleo es más descansado, luego más agradable. Pero en mi caso empecé con hojas estrechas y ahora tengo tendencia a ensanchar un poco más ( las groe de manual), no las pruebas de este hilo y otras que he hecho. Con ello consigo pese a una mayor exigencia para con mis brazos, palear menor número de veces para avanzar a la misma velocidad y eso me da un poco más de relax en las salidas, como que me da la sensación de paseo que es lo que busco siempre que no voy en compañía pues en ese último caso hay que ir como todos.

El caso de Agumal es que como ves ha empezado una pala y ahora hay que acabarla como sea, y que si yo hubiese sabido para lo que la quería le hubiese dado otras medidas más al estilo de las del vídeo, las cuales tienes razón que podrían valer para un autovaciable pero no las de medida estándar que no llegan al agua, si acaso sólo una parte de la hoja pero no más.

Veo que tienes una de pino que se parece mucho a la que hice de pino Flandes, parecen gemelas je je, pero pesadas de narices seguro, y fíjate, esa pala a las medidas que le di es con la que me siento más a gusto de todas, solo 2,15 pero ancho de 8,50 a 20 cm de la punta lo que me da mucha agilidad y potencia, comparada por supuesto a otras que tengo me menor anchura.

Hombre esa pala que tienes de solo 5,7....., a no ser que esté hecha a medida para una chica, seguro que palearas fácil pero los timoneos y si quieres darle caña para estar a la par con otros compañeros creo no es lo mejor, todo y que en palas no hay nada absoluto y son las sensaciones y costumbres de cada uno lo que nos da el resultado y las predilecciones en usar ese modelo y no otro.

Gracias y Salut!!