Autor Tema: Preguntas construcción pala groenlandesa  (Leído 19077 veces)

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #105 : 30 abril, 2018, 16:59:57 pm »
Lo dicho

Paleo normal, manos con el índice y pulgar envolviendo el mástil, los demás dedos montan sobre la hoja ya. En fin, la referencia son los hombros de la pala.

Pero dependiendo de lo que necesites, ese agarre se puede desplazar y, por ejemplo, ves que al girar me ayudó con paleo en extensión, la agarro más a la izquierda. o a la derecha, según quiera el giro.

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #106 : 04 mayo, 2018, 20:14:07 pm »
Pues me he metido ya en el tinglao.   Al principio la iba hacer sin hombros pero visto estos últimos vídeos,  lo voy hacer con hombros.     

Por le momento le he pegado bastantes bocados,  la caladora es una powerplus en mal estado y tiene tendencia a escorarse,  en fin es la primera que hago,  me va a salir bastante chunga debido a problemas técnicos mas que otra cosa (intentare mitigarlos con el desbastado) 

A bote pronto, recomendaciones para otros novatos que a lo mejor a los que llevan ya varias se les pasa (es normal).     Importante una regla metálica de 1 metro,   no sabéis lo que he pasado para hacer la lineas largas.    Una caladora de calidad (eso es valido para todo lo que se haga con madera gruesa),   algo para el desbastado,  y esto lo mas importante un sitio que puedas "guarrear" (no todo el mundo lo tiene). 

Yo no tenía ninguna de esas cosas,   Me falta afinar y quitar angulos,  necesito algo que se lleve por delante buena cantidad de madera,  que cepillos (u otra herramienta) recomendáis?  Que maquinaria ( en general tenéis o veis mas cómoda para el tema)
PD. pensé que los cepillos eran mas baratos. 
« Última Modificación: 04 mayo, 2018, 20:15:48 pm por Islantillano »

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #107 : 04 mayo, 2018, 22:29:47 pm »
Yo me basto con sierra, es como quitas lo más gordo, aunque estoy bien equipado pues tengo una de mesa (disco) y otra de banda (muy útil para formas no rectas).
Con las sierras ajusto todo lo posible dejando un margen de seguridad, por ejemplo 1 o medio milímetro a la línea marcada.
Luego pasó a quitar con los cepillos, ajustando mucho mejor a esa línea. Cepillos manuales no tienen por qué ser caros, si miras los eléctricos ya cambia la cosa. Sea como sea, uno manual deberías tener porque los eléctricos no hacen un trabajo tan fino, a menos que estés acostumbrado a ellos y sepas regularlos con precisión lo más seguro es que por querer apurar comas madera de más. Con uno manual, aparte de regularlo bien, a cada pasada puedes ver cuánto ha comido, más lento pero más preciso.

Ciertas partes, como los hombros, es difícil hacerlas con el cepillo, para ello hay quien tiene o compra un bastrén (en principio trabaja como un cepillo, una hoja de corte que puedes ajustar cuánto profundiza, pero se tira, no se empuja, y además puedes hacer formas curvas)

Yo me apaño en ese punto con escofina o incluso unos "ralladores", busca Subform en el foro, no sé si continúan las fotos, pero llegarás a temas que hablan de varias herramientas interesantes.

Hay varios compañeros que expusieron  la creación de varias palas, y siempre van comentando algo sobre cómo y con qué hacen el trabajo, un ejemplo es Chacatac.

Revisa el foro porque hay muchos aportes al respecto.

Nota:Si no tienes buenas sierras hay quien desbasta lo gordo haciendo varios cortes con una sierra de mano normal y efectiva, y luego va haciendo saltar esos trocitos metiéndole una trencha (formón o escoplo) o así. Siempre dejando un margen considerable de seguridad y siendo paciente con los avances.

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #108 : 06 mayo, 2018, 15:06:48 pm »
Yo me basto con sierra, es como quitas lo más gordo, aunque estoy bien equipado pues tengo una de mesa (disco) y otra de banda (muy útil para formas no rectas).
Con las sierras ajusto todo lo posible dejando un margen de seguridad, por ejemplo 1 o medio milímetro a la línea marcada.
Luego pasó a quitar con los cepillos, ajustando mucho mejor a esa línea. Cepillos manuales no tienen por qué ser caros, si miras los eléctricos ya cambia la cosa. Sea como sea, uno manual deberías tener porque los eléctricos no hacen un trabajo tan fino, a menos que estés acostumbrado a ellos y sepas regularlos con precisión lo más seguro es que por querer apurar comas madera de más. Con uno manual, aparte de regularlo bien, a cada pasada puedes ver cuánto ha comido, más lento pero más preciso.

Ciertas partes, como los hombros, es difícil hacerlas con el cepillo, para ello hay quien tiene o compra un bastrén (en principio trabaja como un cepillo, una hoja de corte que puedes ajustar cuánto profundiza, pero se tira, no se empuja, y además puedes hacer formas curvas)

Yo me apaño en ese punto con escofina o incluso unos "ralladores", busca Subform en el foro, no sé si continúan las fotos, pero llegarás a temas que hablan de varias herramientas interesantes.

Hay varios compañeros que expusieron  la creación de varias palas, y siempre van comentando algo sobre cómo y con qué hacen el trabajo, un ejemplo es Chacatac.

Revisa el foro porque hay muchos aportes al respecto.

Nota:Si no tienes buenas sierras hay quien desbasta lo gordo haciendo varios cortes con una sierra de mano normal y efectiva, y luego va haciendo saltar esos trocitos metiéndole una trencha (formón o escoplo) o así. Siempre dejando un margen considerable de seguridad y siendo paciente con los avances.

Pues tener la mesa con sierra de banda si que debe ayudar mucho,  el 60% del trabajo.     Para el afinado basto del grosor de las hojas he combinado la técnica de hacer saltar trocitos,   con lima y cepillo  (no he elegido tampoco la mejor madera,  muchos nudos,   ni tengo la mejor sierra),  pero bueno era una prueba, la terminaré acabando con paciencia, aunque a estás altura no creo que siga demasiado los esquemas me dejaré llevar.

En el próximo, si lo hago,  intentaré que en alguna carpintería (si es que ellos lo hacen)  me hagan los cortes largos lineales,  especialmente las del afinado de las hojas que es lo que mas trabajo da. 

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #109 : 06 mayo, 2018, 20:20:19 pm »
Islantillano, no te dejes engañar por las apariencias. Aquí por lo que he leido, casi todo el que ha hecho palas (yo no) ha gastado unos buenos euros en herramientas muy específicas y caras de cepillado y terminación..........de palo lijao solo tiene el nombre  :D
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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #110 : 26 mayo, 2018, 00:43:36 am »
Islantillano, no te dejes engañar por las apariencias. Aquí por lo que he leido, casi todo el que ha hecho palas (yo no) ha gastado unos buenos euros en herramientas muy específicas y caras de cepillado y terminación..........de palo lijao solo tiene el nombre  :D

La verdad que tiene mas trabajo del que parece,  y no se hacen con herramientas de andar por casa.    Pero bueno al final me he hecho algo parecido a una pala groenlandesa.

Ahora voy a por el aceite,  le he puesto de teca.    Crei que era un material mas espeso y oscuro,   no se muy bien como va,   en unos lados leo una cosa y en otros otra.     
- En unos sitios dicen de ponerle una capa, esperar 5 o 10 minutos para quitar el exceso  y luego esperar 24 horas a que endurezca y poner otra capa,    PREGUNTA IMPORTANTE,  el aceite se endurece?
- En otros habla de poner caapa,  lijar, poner capa lijar...
- En otros simplemente poner una capa,   darle con muñequilla, esperar poco, ponerle otra...

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #111 : 26 mayo, 2018, 18:06:03 pm »
No se donde habrás leído todo eso, pero como dices es algo confuso.
Yo no me complicaría mucho, es algo mas sencillo.
Puedes ver algunas aclaraciones sobre madera de cedro y su mantenimiento con aceite aquí:
 http://rafanook.com/portfolio/madera/
http://groenlandesalicatino.blogspot.com.es/search/label/VENTA%20DE%20PALAS%20GROENLANDESAS

Y si después de esto tienes dudas pregunta.

Desconectado Islantillano

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #112 : 26 mayo, 2018, 21:47:59 pm »
Gracias Rafanook,  me gusta tu página.   "Pasados 10 minutos procedemos a aplicar la tercera mano".    No tengo entonces que esperar 24 horas?  la verdad que 24 horas me parece un pasote?

Donde compras el cedro rojo?  no es fácil de conseguir en ese formato por acá.   Si no seguiré tirando de pino o abeto,  pero no del Leroy, intentaré en algún sitio donde tengan menos nudos y resina.

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #113 : 27 mayo, 2018, 01:17:31 am »
El aceite que tengas debería indicar cómo se aplica. Y si no lo hace en el mismo envase consulta al fabricante.

Pero, como dice Rafa, no hay que complicarse, se trata de que la madera chupe cierta cantidad de aceite, así una pequeña capa de madera queda impregnada en él.

Lo típico de darle dos manos es, por un lado, para asegurarse de que todos los poros han chupado una mínima cantidad de aceite y, por otro lado, para no malgastar aceite. Quiero decir, que con dos, o tres capas bastará. Porque impregnar la pala en aceite también se podría hacer dejándola a remojo, esto es, como si hicieses un marinado, sumergir la pala en aceite y dejarla unas horas.

De este último modo penetraría más profundamente ese aceite, pero eso no hace falta para proteger la pala. Llega con una simple película que se consigue con dos manos. Lo de tres manos más que nada es porque la pala la sumergiremos, esto es, no es como un simple mueble incluso en el exterior que le llueve.

El aceite no endurece, simplemente se seca. Por eso es innecesario dar más de tres manos. Lo estarías malgastando, la cuarta mano no penetraría en los poros, sino que formaría una capa sobre el aceite ya dado. Y con el aceite no se busca crear capas exteriores que aislen la madera, como sí se hace con barniz o incluso pintura, sino que se busca impregnar una fina capa exterior de la propia madera. Esto es, que la madera chupa ese aceite.

Piensa que se trata de una crema hidratante que te das en la piel. La crema no se seca como el aceite, pero si lo hiciera y quisieras ponerte varias manos de crema, deberías eliminar esa costra superficial que crearía la crema para así conseguir que las demás manos que des sean sobre la piel y no sobre la costra de la capa anterior.

En el caso de las palas, esa costra de aceite que quedó de la primera vez que aceitaste la pala, si lo quieres repetir, debes eliminarla. De ahí lo de pasar una lija, para volver a abrir los poros de la madera y que chupen el nuevo aceite.

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Re:Preguntas construcción pala groenlandesa
« Respuesta #114 : 27 mayo, 2018, 08:52:41 am »
Sobre donde comprar cedro rojo del Canadá, es algo complicado. Los almacenes no suelen tener y los pocos que tienen en ocasiones no es adecuada en tamaño y en calidad, hay que moverse mucho y tener suerte.

Sobre como aplicar el aceite habría que aclarar una cosa, en estos enlaces    http://rafanook.com/portfolio/madera/
http://groenlandesalicatino.blogspot.com.es/search/label/VENTA%20DE%20PALAS%20GROENLANDESAS    hablo de aplicarlo a la madera de Cedro que no tiene nada que ver con otras clases de maderas.

La Thuja Plicata se caracteriza por ser ligera, poco nudosa, de veta muy regular, de gran flexión y de poca absorción, muy importante y de agradecer si le vamos a dar un uso acuático, por eso no precisa aplicarle aceite en exceso, ya viene de serie.
Pero ya es muy diferente con otras maderas que si tienen mucha absorción. En el caso de las coníferas, abetos y pinos que son los que habitualmente encontramos tienen mas absorción que el cedro rojo, pero tenemos que tener muy en cuenta el estado del secado. Las coníferas son muy resinosas y ayuda a no absorber pero dependiendo de su secado.
Vamos que cuidado con todas las maderas que no sean Thuja Plicata, aceite hasta suturarlas y con un mantenimiento mas continuo.